What if, instead of constantly looking for new gemstones to mine out of the depths of the Earth, we focused on using those that have already been extracted? That is, in short, the mission that Héloïse Schapiro set for herself a little over two years ago, inspired by the century-old tradition of dismantling and reassembling jewelry pieces, and determined to revive our emotional relationship with diamonds. Today, Héloïse & Abélard – her company, named after the legendary medieval love story between a teacher and his student in 12th century Paris – offers its customers two types of services: on the one hand, bringing old family stones up to date. On the other hand, creating original pieces out of recycled stones which she is constantly on the lookout for. The end goal: to ensure that all diamonds get worn, and thus way spare the planet a particularly polluting extraction process.

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Et si au lieu de partir à la recherche de nouvelles pierres précieuses au fin fond de la Terre, on se servait plutôt de celles qui ont déjà été extraites ? C’est en résumé la mission que s’est fixée Héloïse Schapiro il y a un peu plus de deux ans, inspirée par la tradition centenaire du démontage et remontage des pierres précieuses, et décidée à raviver notre rapport sensible aux diamants. Aujourd’hui, Héloïse & Abélard – le nom de son entreprise, ainsi baptisée en référence à la légendaire histoire d’amour médiévale entre un professeur et son étudiante dans le Paris du XIIème siècle – propose à ses clients deux types de service : d’une part, la remise au goût du jour de vieux bijoux de famille. D’autre part, la création de pièces originales à partir de pierres recyclées, qu’elle chine elle-même au quotidien. L’idée étant toujours la même : faire en sorte que les bijoux se transmettent à nouveau et au passage épargner à la planète un processus d’extraction particulièrement polluant.

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Candied lamb gyozas, hot chocolate with a hint of zaatar, and around thirty rooms designed as so many invitations to travel… Launched a few months ago by Joris Bruneel, president of the MyHotels hotel group, and Franco-Afghan chef Clarie Fera-Akram, the Babel hotel thinks of both its cuisine and its decor (the work of French interior designer Daphné Desjeux) as a celebration of Belleville’s multiculturalism. Committed to making this new project of his an integral part of this northeastern Paris neighborhood life, Bruneel has been deploying at Babel a variety of initiatives in the hope to serve its inhabitants as well as its local economy: a menu filled with products coming from close-by shops, an employment policy that insists on recruiting workers that are either local and/or slowly reintegrating society, as well as a room made permanently available for emergency housing needs.

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De l’agneau confit sous forme de gyozas, du chocolat chaud aromatisé au zaatar, et une trentaine de chambres pensées comme autant d’invitations au voyage… Lancé il y a quelques mois par Joris Bruneel, président du groupe hôtelier MyHotels, avec la cheffe franco-afghane Clarie Feral-Akram, l’hôtel Babel se veut dans sa cuisine comme dans son allure, signée Daphné Desjeux, le reflet du multiculturalisme de l’endroit dans lequel il est installé. Mais pas que : attaché à faire du lieu un vrai moteur de l’économie locale, Joris Bruneel déploie depuis l’ouverture de Babel des initiatives visant à intégrer les habitants du quartier à son projet : carte garnie de produits locaux, emploi de travailleurs locaux et/ou en réinsertion, ou encore « chambre suspendue » mise à la disposition de personnes nécessitant un hébergement d’urgence.

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Around 150 species of plants (among which more than three dozen different varieties of tomatoes), biodynamically grown over five hectares of land irrigated with mountain spring water, and cared for according to the cycles of the Moon… In Menton, a stone’s throw from the Italian border, Mauro Colagreco oversees a gigantic garden that directly provides the kitchens of his three-Michelin-starred restaurant with fresh fruit, vegetables, herbs and edible flowers. The goal: to celebrate the beauty of the French region he has chosen to settle in, but also to encourage the consumption of local products, at a time when a majority of people living in cities mostly eat over-processed food, often imported from across the globe.

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150 espèces végétales réparties sur cinq hectares de terrain arrosé à l’eau de source de montagne, des variétés de tomates par dizaines, le tout géré en biodynamie et bichonné au rythme des cycles de la lune… À deux pas de la frontière italienne, Mauro Colagreco supervise à Menton un gigantesque jardin qui alimente directement en fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles les cuisines de son restaurant, triplement étoilé au guide Michelin. Le but : célébrer la beauté de la région où il a choisi de s’installer mais aussi et surtout encourager le plus possible un retour à la consommation de produits locaux, à une heure où la plupart des citadins se nourrissent en majorité de produits transformés, souvent venus du bout du monde.

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Et si, après des siècles passés à l’exploiter, était enfin venu le temps de collaborer avec la planète ? D’apprendre de ses modes de fonctionnement plutôt que de s’acharner à la détruire ? Au Royaume-Uni, Carole Collet s’intéresse et sensibilise depuis plus de vingt ans aux applications écologiques du biodesign, une approche de la conception (d'objets, de lieux ou même de vêtements) qui s’inspire des systèmes existants dans la nature, mais également à la possibilité d’inclure du vivant dans notre vie de tous les jours. Comment ? En fabriquant des matières textiles à partir de champignons, en imaginant des plantes génétiquement modifiées dont les feuilles produiraient des fruits et dont les racines fabriqueraient de la dentelle, ou encore en inventant la boutique du futur, où des algues seraient chargées de la filtration de l’air.

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What if, after centuries of mindlessly exploiting it, the time had finally come to collaborate with the planet? To learn from the ways our environment works rather than commit to destroying it? For the past twenty years, Carole Collet has been studying and raising awareness about the ecological applications of biodesign – an approach to the creation of objects, clothing or even spaces that takes inspiration from what already exists in nature –, and working towards the inclusion of living organisms in our everyday life. How? By making textiles out of fungi, designing a futuristic luxury boutique where algae acts as an air filter, or even imagining genetically-modified plants able to produce fruit as well as lace.

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When an item is presented as “one size fits all”, do you find it hard to believe that it’ll suit anyone beyond a size 8? You’re probably right. Tired of not seeing bodies like hers cared for or even represented in the fashion world, French designer Ester Manas decided a few years ago to launch her own clothing brand with Balthazar Delepierre, whom she met during her time in school. The idea: dresses, skirts, tops and coats that are truly inclusive of all bodies since they manage, thanks to an ingenious use of stretchy materials, laces and buttonholes, to dress women ranging from 0 to a 20, without having to make any size distinctions. A victory for customers as well as the environment: when items of clothing can accompany variations in weight so easily, or even be swapped between friends with different body types, then they no longer need to be purchased in triplicate.

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Quand un article est en « taille unique », vous avez du mal à croire qu’il puisse aller à quelqu’un qui dépasse le 38 ? Vous avez probablement raison. Lasse de ne plus voir des corps comme le sien représentés dans le monde de la mode, la créatrice Ester Manas décide il y a quelques années de s’associer à Balthazar Delepierre, rencontré sur les bancs de l’école, pour lancer son propre label : une collection de robes, de jupes, de tops et de manteaux véritablement inclusifs puisqu’ils parviennent, grâce à un recours plus qu’ingénieux à un système de laçages, de boutonnières et de matières extensibles, à habiller toutes les femmes, du 34 au 50, sans avoir à faire de distinctions de taille. Une victoire pour les clientes comme pour la planète : quand les pièces peuvent accompagner sans problème des variations de poids ou même être prêtées entre copines de tailles différentes, alors elles n’ont plus besoin d’être achetées en triple.

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Among the dozens of lipsticks lying around in your drawers, how many are formulated without any microplastics, silicones, or petrochemical derivatives? Of those, how many have been moulded in something other than an unrecyclable tube of plastic? None, according to Nicolas Gerlier. In 2016, this former L’Oréal executive decided to launch La bouche rouge, a range of natural lip products that are made in France and held in rechargeable metal tubes and leather cases. Five years later, the brand has grown a lot bigger and now also offers mascara wands made out of natural fibres, held in recycled and recyclable glass tubes, and even highlighters using sustainably sourced mother-of-pearl. The end goal? To replace the idea of “green beauty” (“clean for you”) with “blue beauty”: “clean for you and for the planet”.

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Parmi les dizaines de rouges à lèvres qui trainent au fond de vos tiroirs, combien ont été formulés sans microplastiques, silicones, et autres dérivés de pétrochimie ? Combien, parmi ceux-là, ont été coulés dans autre chose qu’un tube de plastique impossible à recycler ?

Aucun, si l’on en croit Nicolas Gerlier. En 2016, cet ancien cadre de chez L’Oréal décide donc de créer La bouche rouge, une gamme de rouges à lèvres aux formulations naturelles, fabriqués en France, coulés dans des écrins en métal et en cuir rechargeables à l’infini. Cinq ans plus tard, la gamme s’est élargie, et la marque propose désormais des tubes de mascara en verre recyclé et recyclable dont la brosse est en fibres naturelles, ou encore des poudres illuminatrices dont les nacres sont issues d’une filière de production responsable. L’objectif ? Remplacer la « green beauty » (le « propre pour soi ») par une « blue beauty » : « propre pour soi et pour la planète ».

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Pulling up vines to plant hedges instead, practicing a no-plowing policy, even thinking of reducing the amount of bottles that are produced… Does that sound like the exact opposite of what a great Champagne house should be doing? Not according to Frédéric Gallois, a trained agricultural engineer who is responsible for the 1300 hectares of Moët & Chandon and Ruinart vines in Northeastern France. There, he has been implementing for the past few years a series of environmental protection measures, some of which were developed in collaboration with scientists: giving up on herbicide products and using as little chemicals as possible, superficial treatment of the soil so as to not destroy its deep microbiological life, reforesting the pastures surrounding the vines to foster biodiversity… The end goal being to bring the brands he represents into the age of sustainable viticulture.

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Une maison de champagne qui arrache des vignes pour planter des haies, qui s’interdit de labourer ses terres, et qui envisage de produire de moins en moins de bouteilles, ça vous paraît absurde ? C’est pourtant le choix fait depuis quelques années sur les 1300 hectares dont Frédéric Gallois a la responsabilité. Ingénieur agronome de formation, il est aujourd’hui directeur opérationnel des vignobles Moët & Chandon et Ruinart et chargé de la mise en œuvre d’une série de mesures de protection de l’environnement, pour certaines élaborées en collaboration avec des scientifiques : arrêt du glyphosate et réduction des intrants, traitement superficiel de la terre afin de ne pas détruire la vie microbiologique, reforestation des terrains situés à proximité des vignes pour favoriser la biodiversité…

Autant de projets censés faire entrer les marques qu’il représente dans l’âge de la viticulture durable.

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A bottle for Paco Rabanne’s “One Million” perfume, interior design for several restaurants, among which Sketch in London and Ciel de Paris, on the 56th floor of the Tour Montparnasse, Air France’s business lounges in the Roissy Charles de Gaulle airport… Duchaufour-Lawrance has done it all.

Over the past twenty years, this award-winning designer has been able to apply his vision of a sensitive and functional design guided by shapes usually found in nature to a variety of projects, ranging from the umbrella pine-couch to the reed-vase, all the while trying to convince his clients of the importance of using well-sourced materials.

Working from Lisbon since 2017, he is currently developing Made in Situ, a design lab that wishes to celebrate local materials and craft techniques and through which he presented, earlier this year, a series of furniture pieces made out of burnt cork.

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La bouteille du parfum One Million de Paco Rabanne, les restaurants Sketch à Londres et Ciel de Paris au 56ème étage de la Tour Montparnasse, les salons business d’Air France à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle… Tout ça, c’est lui.

En une vingtaine d’années, ce créateur multi-récompensé a su déployer sa vision d’un design sensible, fonctionnel et guidé par les formes de la nature sur une variété de projets allant du canapé-pin parasol au vase-roseau en passant par l’étagère-branchages, tout en s’efforçant de sensibiliser ses clients à l’importance de l’utilisation matériaux bien sourcés.

Installé au Portugal depuis 2017, il travaille désormais au développement de Made In Situ, un « laboratoire de design » qui entend célébrer les matières et l’artisanat locaux, et dans le cadre duquel il présentait début 2021 une série de meubles fabriqués à partir de liège brûlé.

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Il y a cinq ans, c’est en allant faire du surf avec son fils que Ronald Akili prend conscience du problème : dans l’eau, à des dizaines de mètres de la plage, il est entouré par des ordures et décide donc de convertir le complexe hôtelier auquel il travaille déjà depuis quelques années en modèle de resort écoresponsable.

Plafonds et mobilier en plastique recyclé, restaurants « zero waste » et compost à tous les étages, « Desa Potato Head » gère aujourd’hui 97% de ses déchets de façon circulaire, et espère aller encore plus loin. Particulièrement attaché à l’île et à sa culture, Ronald Akili souhaite aussi faire de son projet un lieu d’échange culturel entre touristes et locaux, afin de mettre un terme, à son échelle, à la culture de l’hôtel de luxe fermé sur lui-même.

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Kevin Germanier readily admits that, at first, his passion for upcycling did not arise out of concern for the planet. Still a fashion student at Central Saint Martins, it is actually because he couldn’t afford to buy meters of cotton for his collections that he decided to go to thrift stores instead and create magic out of old sheets and curtains.

Years later, this way of thinking is now a part Germanier, his brand, which uses textile waste from other houses for its designs, and embroiders them with glass beads that were initially destined for the landfill.

His goal: to prove that responsible fashion can be flamboyant.

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Kevin Germanier l’admet volontiers : sa passion pour l’upcycling n’est pas vraiment née d’un souci pour la planète. Encore étudiant en mode à la Central Saint Martins, c’est avant tout parce qu’il n’a pas les moyens d’acheter les mètres de coton nécessaires à la réalisation de ses collections qu’il décide de s’approvisionner en friperies, et de donner une seconde vie à de vieux draps.

Des années plus tard, ce mode de fonctionnement est totalement intégré au fonctionnement de Germanier, sa marque, qui utilise les déchets textiles provenant d’autres maisons pour ses créations, et les brode de perles de verre initialement destinées à l’enfouissement.

Le but : prouver qu’une mode responsable peut être flamboyante.

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If you care about what you put in your stomach, you should also be concerned with what you put on your skin. We’re not saying it, Dr. Sylvie Peres is. A dermatologist in Biarritz, in South-Western France, she decided four years ago to join forces with her daughter Anne to launch a range of skincare products based on natural active ingredients. A decision taken after years spent developing custom formulations herself so that she no longer had to recommend to her patients products that were suspected of having harmful health effects. Today, the Alaena range includes creams, serums, masks and peels based on sprouted seeds, vegetable glycerin and natural preservatives, sold in glass jars and packaged using only recyclable materials, in order to push the brand’s ideal of « treating people and the planet with respect » as far as possible.

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Si vous vous souciez de ce que vous mettez dans votre estomac, vous devriez aussi vous préoccuper de ce que vous mettez sur votre peau. Ce n’est pas nous, mais le Dr Sylvie Peres qui le dit. Dermatologue à Biarritz, elle décide il y a quatre ans de s’associer à sa fille Anne pour lancer une gamme de produits de soin à base d’actifs naturels, après des années passées à développer elle-même des compositions afin de ne plus avoir à recommander à ses patients des produits soupçonnés de toxicité. Aujourd’hui, la marque fabrique crèmes, sérums, masques et peelings à base de graines germées, de glycérine végétale et de conservateurs naturels, les commercialise dans des pots en verre et les emballe dans des matières recyclables, afin de pousser le plus loin possible sa démarche de « respect des hommes et de la planète ».

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65000 kilometers. This is, according to Thomas Huriez, the average distance that your favorite pair of jeans has to travel to go from cotton in a field to a slightly washed bootcut in your closet.

It is also one of the reasons that encouraged him – after six years spent as the owner of a clothing store entirely dedicated to ethical fashion – to launch his very own brand of French-made denim : 1083, named after the distance between Menton and Porspoder, the two most distant cities in mainland France.

At the heart of his project: a tireless effort to relocate the textile industries in France in order to protect the planet, to preserve craftsmanship, and to create employment.

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65000 kilomètres. C’est, d’après Thomas Huriez, la distance moyenne qu’il faut à votre jean favori pour passer du stade de fibres de coton à celui de bootcut légèrement délavé, soigneusement rangé au devant de votre dressing.

C’est aussi une des raisons qui l’ont poussé, après six années passées dans le commerce de mode éthique, à lancer 1083, sa propre marque de denim fabriqué en France (entre les ateliers de Romans, de Marseille et des Vosges), et nommée en référence à la distance qui sépare Menton de Porspoder, les deux villes les plus éloignées de l’hexagone.

Au cœur de son engagement : travailler sans relâche à la relocalisation des filières textiles, afin de protéger la planète, préserver des savoir-faire, et créer des emplois.

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Now that you’ve started eating local, you would also like to know the exact origin of the clothes that you’re wearing? De Bonne Facture has got you covered. More interested in who makes her clothes than in where they’re being made (according to her, something presented as “French-made” hasn’t necessarily been produced in great working conditions), Sitbon-Neuberg, who refuses to claim the word “sustainable”, has made it her mission to be as transparent as possible when it comes to her production process. And for that reason, De Bonne Facture precisely details on its website and on its tags, the origin of the natural fabrics that were used, and in which garment-making ateliers in France, in Italy or in Portugal (always selected for their specific skill sets) they have been transformed into clothing.

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Depuis que vous avez sauté le pas du locavorisme, vous aimeriez aussi connaître la provenance exacte de vos fringues ? De Bonne Facture, le label de Déborah Sitbon-Neuberg, devrait vous intéresser. Plus attachée au « made by » qu’au « made in » (puisque la fabrication française n’est d’après elle pas toujours un gage de qualité, ou de bonnes conditions de travail), la créatrice a mis la transparence de son processus de production au cœur de son engagement – un terme qu’elle préfère à celui de « responsabilité ». Le résultat : sur son site Internet comme sur ses étiquettes, la marque indique précisément d’où viennent ses matières (toujours naturelles), et dans quels ateliers de France, d’Italie ou du Portugal (choisis pour leur savoir-faire) les pièces ont été fabriquées.

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What could be the link between a bat nesting box and a vintage of red wine? What is the use to plant radishes between vines? Aren’t we doing enough already when it comes to recycling glass bottles? Ever since its launch back in 2015, Lyon-born wine company Oé (formerly known as Pinot Bleu) has spent almost every day thinking about the best ways to make viticulture – which, according to its founder, represents 20% of pesticides use while only amounting to 4% of agriculture – a little more environmentally-friendly. Corks coming from forests that are managed responsibly, labels made out of recycled paper, zero-waste policy : (almost) everything made so that the wine is good for its drinkers, but also for the planet.

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Depuis sa création en 2015, l'entreprise lyonnaise Oé (anciennement connue sous le nom de Pinot Bleu) réfléchit chaque jour aux meilleurs moyens de rendre la viticulture – qui représente d’après son fondateur seulement 4% de l’agriculture mais 20% des pesticides – un peu plus respectueuse de l’environnement. Liège issu de forêts gérées durablement, étiquettes en papier recyclé, objectif zéro déchet : tout (ou presque) pour faire en sorte que le vin soit bon pour vous, mais aussi pour la planète.

Pour ce deuxième épisode de C'est pas du luxe, Pierre d'Almeida reçoit Thomas Lemasle, 35 ans, cofondateur et CEO de Oé, une marque de vins bio qui ambitionne de rendre la viticulture plus durable à chaque étape de production, des grappes aux bouteilles, en passant par les étiquettes et les bouchons.

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Do you only buy bouquets from your local flower shop? That’s great.

But do you know where the roses, the tulips and the peonies that they put together on a daily basis come from? Nine times out of ten: from abroad, even though all over France, producers are doing their best to keep the horticulture industry alive.

The reason behind this: a powerful economic network created by the Netherlands in the 1960s, that has been orchestrating the great ballet of petals in Europe ever since. Four years ago, Hortense Harang decided to create Fleurs d’Ici, a company where tech is at the service of local consumption since it hijacks this traditional supply system by putting florists through to flower producers close by. The end goal: making sure that you only buy local and seasonal flowers.

C'est pas du luxe is a podcast proposed by LVMH and hosted by Pierre d'Almeida.

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Le but : faire en sorte que vous ne consommiez plus que des fleurs locales, et de saison.

C'est pas du luxe est un programme proposé par LVMH et animé par Pierre d'Almeida.

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