Quels critères permettent de le mesurer ?

À l’heure où les labels prolifèrent, où les consommateurs sont ballottés entre bonnes intentions et impératifs budgétaires, où les distributeurs cherchent à faire le tri et où l’UE revoit sa politique sur les fausses allégations environnementales, quel peut-être notre référentiel commun ?

Pour en définir les paramètres et accompagner le changement, dans ce dernier épisode de la série enregistrée en live au salon Who’s Next en janvier 2025, je reçois trois femmes qui représentent trois entités très différentes pour répondre à une question qu’elles partagent : comment choisir une marque engagée ?

Place à elles, bonne écoute ! 

• Marie Nguyen, fondatrice de WeDressFair, plateforme pionnière dans la sélection de marques engagées.
• Anna Drozdowski, Head of CSR and Sustainable Retail chez Unibail-Rodamco-Westfield (URW), qui repense l’offre commerciale à l’échelle de centres entiers.
• Sylvie Pourrat, Directrice de la programmation de Première Classe / WSN, cheffe d’orchestre du sourcing de marques émergentes dans les salons internationaux.

Episode disponible sur toutes les plateformes d’écoute

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Avec :

• Blandine Barré, fondatrice de Les Réparables, spécialiste de la réparation textile.
• Nathan Douillard, cofondateur de La Virgule, marque de bagagerie upcyclée et modulable.
• Éric Heurtier, directeur général de ARY, solution de gamification immersive pour le retail.
• Léa Gillet, cofondatrice de Trace For Good, plateforme de traçabilité pour les marques de mode.

Live recording sur Who's Next Janvier 2025, WSN Group.

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• Les Raccommodeurs
• Paradigme
• Lizee

Cet épisode explore la façon dont la tech stimule la circularité (réparation, seconde main, location) et permet d'optimiser la gestion des stocks dans la mode.

Découvrez les coulisses de l'implémentation, la rentabilité de ces modèles et leur impact transformateur sur l'industrie.

Un incontournable pour les pros de la mode responsable ! #RetailTechForGood #ModeCirculaire #InnovationDurable 

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BALISE H1 

Qui finance la mode ? 

ON(WARD) FASHION explore le rôle de la finance dans les impacts négatifs de la mode. Cet épisode aborde les alternatives et le financement participatif en particulier, avec Pierre Schmidtgall, cofondateur et Directeur de l’investissement chez Lita. Lita est une plateforme de financement communautaire et un acteur expert dans l’accompagnement des entreprises à impact et des TPME en transformation vers davantage de responsabilité sociétale, de toute envergure.

En quoi le financement des marques de mode et les fonds d’investissement en particulier sont-ils responsables des externalités négatives ? 

La question du financement des marques est majeure car elle sous-tend le fonctionnement global de l’industrie. Plus de rentabilité signifie plus de marge sur une échelle de temps rapide, donc plus de volumes et de course aux prix bas. Ainsi, on passe en quelques décennies, non pas de 2 à 4 ni même à 52 collections par an mais à une par jour pour Shein.

Dans cet épisode, on sort des ACV et des matières alternatives pour s’intéresser à l'argent. De l’œuf ou du pool d’actionnaires, qui rend coupable les marques de produire et la société civile d’acheter, au milieu de régulateurs passablement débordés par le rythme de 8000 nouveaux produits quotidiens par des enseignes chinoises d’ultra fast fashion ? Y’a t’il une voie alternative pour financer la transition ? 

La réponse est oui et elle repose sur le pouvoir de la communauté. 

Aujourd’hui, on parle des bénéfices - dans tous les sens du terme - du financement participatif, avec Pierre Schmidtgall, cofondateur de Lita et Directeur des investissements sur la partie opérationnelle.

Le site Lita https://fr.lita.co/fr

Prendre RDV https://fr.lita.co/fr/users/sign_in 

Trame indicative de l’épisode

• Introduction / Parcours de Pierre Schmidtgall / Lita
• Qui finance la mode ?
• Ouvrir son capital : pourquoi faire ? 
• En quoi les volumes dans la mode sont-ils un problème ? 
• Se financer avec Lita
• Cas pratiques et théoriques
• Après la levée de fonds participative avec Lita 
• Ressources et lien

Liens utiles

• Le site Lita : https://fr.lita.co/fr
• L’application Rift : https://riftapp.fr/
• Le podcast sur “L’économie pour les nul·les” avec Eva Sadoun : https://www.thegoodgoods.fr/media/economie/financer-une-marque/eva-sadoun-lita-podcast-finance-investissement-mode/
• Le podcast sur “La décroissance” avec Timothée Parrique : https://www.thegoodgoods.fr/media/economie/circularite-services/expert-timothee-parrique-la-decroissance-appliquee-a-la-mode/

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Merci à notre sponsor, Première Vision Paris, le go-to international des professionnels de la mode et des effusions créatives. Rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet 2024 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte sur le salon Première Vision Paris, à la rencontre de 920 exposants du monde entier. La liste, le programme en détail et toutes les informations pour préparer au mieux votre venue sont sur le site. https://shorturl.at/8DWoB

Comment soutenir la création de mode en 2024 ?

Est-il raisonnable de créer une marque de mode aujourd'hui ? Faut-il chercher à transformer ou laisser choir aux bancs des liquidation judiciaires en chapelet les enseignes historiques qui ne trouve plus leur segment de marché, entre “les ultra-” de la fast fashion comme du luxe ?  

L’industrie de la mode traverse de multiples crises, économiques en particulier. Pour faire le point sur ses réalités et le futur auquel se préparer, nous recevons Pierre-François Le Louët, Co-président de l'Union Française Mode & Habillement | UFIMH pour parler de la création de mode française et internationale, de comment et pourquoi la soutenir. 

Trame indicative de l’épisode

Introduction

• Présentation 
• Parcours 
• À quoi ça vous sert aujourd’hui ?
• Vous vouliez faire quoi enfant ?
• Quelle perception aviez-vous du métier de votre maman ?
• À quoi a ressemblé votre enfance ?
• Vous n’avez jamais créé de marque de mode, pourquoi ?
• Est-ce que créer du business, c’est créer quelque chose ?

De l’avènement du prêt-à-porter, à l’ultra fast Fashion, une vraie histoire de l’économie de la mode

• Quelles sont les entités qui composent l’industrie ? 
• Les Fédérations ? 
• Rôle de l’Union des Fédérations de Mode et Habillement ? Quels métiers et corps de métiers sont représentés ?
• Vos actions au quotidien ?

La crise actuelle dans la mode

• Pourquoi la mode est-elle parent pauvre de l’industrie française ? 
• De quoi souffre la mode aujourd’hui ?
• État des lieux du made in France 
• Comment donner un nouveau souffle ?

S’inventer autrement / se réinventer

• Y’a t’il une bonne raison de créer une marque de mode aujourd’hui ? 
• Comment s’y prendre ?
• Entités qui aident, où s’informer ? Structures de soutien de la jeune création et comment ? 
• Fonds ?
• Critères pour investir ?
• Success story recipe ? Exemples ? 
• Marque employeur : comment séduire et recruter

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INTRODUCTION

• Présentation 
• Formation
• Parcours professionnel
• Arrivée au Comité
• Pourquoi avez-vous à cœur de remplir cette mission ? 
• Votre définition personnelle du Luxe en 2024
• La pièce de luxe que vous possédez et chérissez le plus

LE COMITÉ COLBERT ET LE LUXE

• Nom 
• Histoire
• “Le luxe est le plus ancien secteur d’avenir”, une brève Histoire du Luxe ?
• Qu’est-ce que l’art de vivre à la française ?
• Le Luxe et les Métiers d’Art aujourd’hui en données (volumes de CA, emplois ; en France et à l’export)
• Rôle du Comité
• Maisons et corps de métiers représentés
• Quid des savoir-faire extra-territoriaux ? Un équivalent ailleurs ?
• Structure Juridique
• Organisation actuelle
• Missions quotidiennes
• Votre rôle au sein du Comité, une journée type de Bénédicte Epinay

LES ENJEUX DE LA TRANSITION

Vision de l’industrie et de l’artisanat de luxe demain 

• Développement Durable : 
• Depuis quand ces sujets sont-ils audibles aux oreilles du luxe ? 
• De qui émane la demande (parties prenantes, Gouvernement, consommateur·ices)
• Rapport RSE, les piliers (nous développerons)
• Comment on révolutionne l’UX du luxe dans un monde à +4 degrés ?
• Exemple avec l’art d’offrir, le packaging
• Actions du Comité, concrètes prises en ce sens ? 

La valeur patrimoniale

• Qu’est-ce qui a de la rareté ? 
• Pourquoi faut-il le défendre ? 
• Où sont les archives des savoir-faire ?
• Comment sont perçus les métiers d’art aujourd’hui ? 
• Comment est organisée aujourd’hui la formation des jeunes générations ? (De(ux) mains, etc)
• Vers quelles entités se tourner quand on s’intéresse à ces métiers ? 

Communication

• Comment orienter la communication quand on navigue entre élitisme (au sens, adressé à des privilégié·es) et démocratisation de ces sujets ?
• Comment valoriser l’exception à l’ère du luxe industriel ?

Le site du Comité Colbert : https://www.comitecolbert.com

Le site de The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

The Good Goods sur Instagram : https://www.instagram.com/thegoodgoods.fr/

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#EXPERT NellyRodi, Peut-on encore prédire la mode avec quelques saisons d'avance ? 

Lire l’avenir dans le présent.

Pas une diseuse de bonaventure ni de prophéties auto-réalisatrices.

Nelly Rodi est un être hypersensible qui a réussi l’exercice brillant non seulement d’en faire un métier mais d’imposer son entreprise au monde entier, aujourd’hui leader dans la prévision de tendances pour l’industrie au global ou des clients en particulier, qui attendent les cahiers de tendance, osons le dire, comme le messie.

Si Nelly Rodi  et ses collaborateurs collectionnent et ordonnent les indices qui feront peut-être le futur de nos dressings, cette grande dame de l’habillement, de la décoration, de la cosmétique, ou encore de l’art de vivre, puise également ses inspirations dans la variété grandiose de ses souvenirs. Dans le livre qui sort cette année, intitulé « Quelques saisons d’avance » aux éditions Bouquins, on se plonge avec délice dans les détails parcimonieux d’une vie foisonnante de rencontres et d’expériences humaines et créatives extraordinaires.

C’est pourtant bien, les pieds sur terre que l’on revient - à l’aune des affres du climat - avec des questions cartésiennes et une certaine jalousie quant à l’insouciance que le monde d’avant a seul pu connaître.

• Qu’est-ce qu’une tendance à l’heure du tout digital et des collections hebdomadaires, des marques de fast fashion ?
• Si les cabinets de tendances sont des guides pour les marques de mode, est-il possible d’utiliser leurs pouvoirs en faveur d’une transformation sociétale, vers un développement durable ?
• Et peut-être plus sérieux entre encore : peut-on diluer la créativité dans l’overdose ? Auquel cas, la mode dessert-elle son propre propos ?

Puisqu’à n’en pas douter, vous resterez comme moi sur votre faim après cet épisode, foncez vous procurer une copie du livre de Nelly Rodi, « Quelques saisons d’avance » en ligne ou dans toute bonne librairie, et d’ici là, bonne écoute  !

Bonne écoute !

The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

Instagram : https://www.instagram.com/thegoodgoods.fr/

NellyRodi l'agence : https://nellyrodi.com/agence/

Le livre de Nelly Rodi, quelques saisons d'avance :

Trame indicative de l'épisode

• A propos de Nelly Rodi avant NellyRodi
• Les grandes tendances
• Votre radar
• Cahier de tendances, produit phare de NR
• Scaler la méthode
• Le futur des prévisionnistes de tendance
• Le futur de la mode
• Ouverture

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Cette conversation réunit deux entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour transformer le luxe en profondeur. Dorothée Contour et Nicolas Freudiger ont fondé respectivement une marque de joaillerie - JEM pour Jewellery Ethically Minded et d’horlogerie, ID Genève Watches avec une approche radicalement différente des industries conventionnelles. Le but n’est pas de lutter contre mais plutôt de proposer une voie alternative exemplaire qui s’appuie notamment sur un sourcing révolutionnaire : de l’Or certifié Fairmined et de l’acier recyclé.

Cet échange a été enregistré en direct d’une soirée dans la boutique JEM au 10 rue d’Alger dans le 1er arrondissement de Paris. À deux pas de la Place Vendôme, portraits de deux activistes de luxe qui en parle les codes pour mieux les réinventer. 

Bonne écoute ! 

The Good Goods : thegoodgoods.fr

ID Genève Watches : https://fr.idwatch.ch/

JEM : https://www.jem-paris.com/

Trame indicative de l'épisode

TEMPS I LE CONCEPT

Dorothée  

• Entreprendre et vouloir bien faire ou entreprendre pour changer ce qui est mal fait. Quelle est la genèse de JEM ?
• Quels constats sur cette industrie ?

Nicolas

• Quelques chiffres sur l’industrie de l'horlogerie ?
• Le déclic qui t'a poussé à l'entrepreneuriat à impact ?
• Quelle est la genèse de ID Genève Watches ?
• Pourquoi avoir choisi un produit clivant plutôt que de travailler à la transformation d’une Maison ? 

A tous les deux 

• Pourquoi l'industrie du luxe plutôt qu’une autre ? 
• Quelle est sa responsabilité dans la mutation de notre société ? 
• Quelle est votre propre définition du luxe ?

TEMPS II LES FAITS

Dorothée  

• Concernant le sourcing de l’Or, quelles sont les possibilités aujourd’hui ? 
• Tu as choisi Fairmined, que garantit ce label ? 
• Qui en est à l’origine ?
• Peux-tu illustrer concrètement ce réseau ?
• On entend beaucoup parler d’Or recyclé, quel est ton avis sur ce sujet ?
• A partir de l’Or, peux-tu dérouler ta chaîne de valeurs ?

Nicolas

• Sourcer ses matières dans une déchetterie... Racontez-nous.
• Comment est transformée la matière ? Quelle différence en terme d’impact ?

Dorothée

• L’Or ... Quid des autres matières ?
• Quels choix avez-vous faits et pourquoi ?

Nicolas

• Quel est le cahier des charges du sourcing pour les autres composants chez ID Genève ? 
• Quels sont vos critères de mesure d’impact pour trancher ?

Pour vous deux

• L’envers du décor des choix engagés, quel est-il ? 
• Les critères écologiques répondent-ils facilement aux attentes design et fonctionnalité sur un produit de luxe ? 

TEMPS III LA SCALABILITÉ

• KPIs Financiers et extra financiers ?
• Prochaines étapes à 5 ans, à 10 ans ?

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Qu'attendre de la loi contre fast et ultra fast fashion ?

Le 14 mars 2024, la proposition de loi n°2129 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale, après examen des nombreux amendements déposés entre temps. Dans cet épisode, on tente de décrypter le projet : qu’implique ce texte ? Que faut-il comprendre lorsqu’on lit “la loi fast fashion a été adoptée !” ? Vivons-nous vraiment un moment historique ? 

Avant toute chose, il est utile de tempérer en indiquant que nous ne sommes qu’au début du chemin. Le texte doit maintenant être voté par le Sénat. C’est précisément cette fenêtre de tir qui nous intéresse : pour qu’il soit voté, à bon escient, sans être défigurée, et qu’on n’y ajoute les amendements nécessaires pour contraindre efficacement un modèle d’hyper production de vêtements, bas de gamme insoutenable, c’est le moment de débattre, et avant cela, de comprendre.

Dans cet épisode de l’honneur de recevoir, Anne-Cécile Violland, Deputée de la Haute-Savoie et porteuse du projet de loi adopté, et Yann RIVOALLAN, président de la fédération française du prêt-à-porter féminin.

Très bonne écoute !

Trame indicative du débat 

• Comment expliquez-vous le vote à l’unanimité ?
• Genèse du projet de loi 
• Avec qui vous l’avez construit ?
• Résumé du projet de loi
• Le paysage actuel de la mode
• Un point sur l’ultra fast fashion
• Cette loi fait-elle débat chez les marques et pourquoi ?

Le projet 

• Qu’est-ce qu’une référence ?
• Le seuil de quantités (maxima) 
• Les critères de durabilité 
• La question du devoir de vigilance est-elle ou sera-t-elle intégrée ?
• Fiscalité 
• Publicité
• Propriété intellectuelle
• Impacts sur la santé
• Sensibilisation du consommateur ?
• Que signifie la procédure accélérée ?

Le site : https://thegoodgoods.fr/

Notre newsletter hebdomadaire : https://www.thegoodgoods.fr/newsletter-hebdo/

Notre newsletter mensuelle hors-série : https://www.thegoodgoods.fr/newsletter-hors-serie/

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Promod : évolution, mode d’emploi et partage open source d’une grille d’éco conception

Cet épisode vous propose de mettre de côté les fausses croyances sur la mutation des groupes historiques. Parce qu’il est possible d’être sorti du Black Friday depuis 4 ans et de s’y tenir avec fierté, de réduire le nombre de références proposées et les volumes en général, et non seulement de générer de la croissance mais de majorer sa rentabilité. Zoom au sein de la stratégie discrète et non moins efficace de repositionnement vertueux du groupe Promod, où la culture du changement émane à la fois du dirigeant et des collaborateurs, où les outils de la transformation sont partagés en accès libre, comme la grille d’éco-conception Open Source développée par Promod et téléchargeable gratuitement au reste d’une industrie que l’on aimerait voir changer profondément. Parce que - si vous en doutiez encore, la pérennité des marques de mode est intimement liée à la sincérité de leurs engagements. Démonstration avec Julie Dumont, Juliette Rimbault et Julien Pollet, dans cet épisode d’ON(WARD) FASHION.

Télécharger la grille d’éco-conception

Invité·es

• Julie Dumont, Styliste spécialisée RSE / Promod
• Juliette Rimbault, Chef de projet RSE / Promod 
• Julien Pollet, Président / Promod 

Télécharger la grille d'écoconception : https://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=654925306&s=B4E2F5C2

Trame indicative de l’épisode

Télécharger la grille d’éco-conception

Julien

Qui est Promod ? 

• L’histoire de la marque
• Parcours personnel avant la reprise ? 
• Rapport à la mode, au produit  
• Programme de reprise en 2017
• Arrêt sur image en 2018 : quels constats et quels redirections ?
• Les valeurs de l’entreprise 
• Quelques données (collaborateurs, CA, pièces mises en marché chaque année, parc retail, autres)

L’éco-conception

JULIETTE

• Parcours de Juliette, formation
• Comment est organisée la confection ?
• Quelle est la définition d’un produit responsable pour Promod ? De l’éco-conception ? 
• La fonction d’usage ?
• Organisation de la RSE et de la formation continue, liberté d’initiative chez Promod (RH)

Julie

• Parcours 
• Formation sur ces sujets
• Genèse du mouvement d’éco-conception 
• Vos “rituels”, vos formations ? 
• Un atelier en exemple. 

La Grille d'Éco-conception en détails

• Concept, critères et pondérations, usage, améliorations
• Concerne-t-elle aujourd’hui tout produit développé par Promod ?
• Illustrez son fonctionnement en routine 
• Comment sont accueillies les contraintes ?
• Quels sont les désenchantements ? 
• Compatibilité avec le juridique (AE/DPP)
• Pourquoi l’open source ? 
• Un mot sur la traçabilité, les ACV

Stratégie RSE globale

• KPIs
• Modèles circulaires viables 
• Favorables ou défavorables à la rentabilité ?
• Transformation des parties prenantes externes ?
• Qu’attendez-vous de la part des politiques ?

La communication au sujet de la transformation

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Alden Wicker est une journaliste primée. Elle a signé diverses enquêtes pour le New York Times, Wired, Vogue Business et bien d'autres grands médias. Elle est la fondatrice et éditrice d'EcoCult, un site web d'information international renommé sur les impacts de la mode et les alternatives durables. Elle effectue des recherches pour des organisations à but non lucratif, à la recherche de réponses pour faire progresser l'industrie. Elle est également auteure d'un livre publié en juin, "To Dye For", au sujet des polluants toxiques contenus dans nos dressings.

Les vêtements peuvent-ils nous rendre malades ?

C’est un fait : la plupart d’entre nous ont pris l’habitude de vérifier les étiquettes des ingrédients sur nos aliments ou nos produits pour la peau. Mais qu’en est-il de nos vêtements ?

"Entretien facile", "Infroissable", "Déperlant" ou "Anti-tâche", "Séchage rapide", "Anti odeurs"… Si vous retournez la petite étiquette au dos du col de votre t-shirt, vous ne trouverez pas beaucoup d'informations, en dehors du pays de fabrication et de la composition textile. Rien sur les produits chimiques utilisés pour garder le vêtement résistant et éclatant.

Le plus inquiétant ? L’industrie elle-même l'ignore.

En tant qu’entreprise, à quel point connaissez-vous ce que vous vendez ?

Et jusqu'où y êtes vous tenus, au regard de la loi ?

Qui au sein d'une marque de mode décide que les bénéfices des performance esthétiques ou techniques d'un produit chimique sont supérieurs aux risques représentés par les effets secondaires potentiels sur la santé des consommateur·ice·s ?

Dans cet épisode, nous recevons Alden Wicker, pour explorer ce sujet vaste et assez effrayant. Durant 45 minutes d'échange lors de l'édition de février 2024 de Première Vision Paris, nous tentons de répondre en direct à la question suivante : Comment nous - à la fois membres de l'industrie de la mode et consommateur·ice·s - avons nous fini par porter des vêtements infiltrés de produits chimiques potentiellement toxiques, et de quelles options disposons nous pour nous en sortir ?

Episode en anglais.

https://www.premierevision.com/

Trame indicative des questions

• Sur votre parcours et vous
• Sur votre éthique et vos méthodes de travail
• Sur le thème du livre
• Sur les solutions

* Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour nous protéger, notamment les plus fragiles ?

* Que pouvons-nous faire en tant que militants individuels ?

• Dans une économie mondialisée, la plupart des acteurs de l'industrie ne voient pas les effets mortels que nos choix de mode ont sur les autres. Comment agir :

* En tant que marque ?

* En tant que fournisseur ?

* En tant que média ?

• Mais la réglementation arrive. Traçabilité et ACV sont deux mots importants que l’on peut entendre chuchoter dans l’espace Smart Tech de ce hall. Qu’est-ce qui est au menu des politiques ?

* Aux Etats-Unis?

* En Europe?

• Vous êtes actviste pour une mode durable depuis plus d’une décennie. Pour vous, la santé est-elle un nouveau chapitre de notre activisme, susceptible de conduire à des changements plus concrets et significatifs ?
• Quelles sources recommanderiez-vous pour nous former continuellement, en tant que professionnels, à part Ecocult bien sûr ?

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Le chanvre est une plante multipotente : elle sait tout faire. Des bâtiments, des soins du corps, des huiles comestibles riches en acides aminés essentiels mais aussi une matière textile qui trône sur la première marche du podium de l’épargne énergétique. Plus fashion que fumette, on vous fait grâce du second degré sur la notoriété première de ses feuilles, pour mieux vous raconter pourquoi et comment, plus que jamais en 2024, il faut la cultiver et la porter. 

Pour cet exercice, j’ai la joie d’accueillir une personne exceptionnelle au parcours pour le moins éclectique. Vincent Lartizien est tombé en amour pour cette plante, là encore, une fois n’est pas coutume, sous le charme de son intelligence davantage que celui de sa plastique. Plastique, que dis-je, l’idée est ici précisément inverse : il s’agit d’en sortir, de rompre avec la pétrochimie grâce à cette alternative de vertu. 

Créer une filière chanvre puissante en France n’est pas un long fleuve tranquille. Ça tombe bien, Vincent est un enfant des vagues. 

Pour démarrer l’année, je vous propose le portrait d’un homme qui joue dans la houle, au sens propre comme métaphorique de l’entrepreneuriat.

Bonne écoute !

Trame indicative de l'épisode

INTRODUCTION

LES CHANVRES DE L'ATLANTIQUE

LE CHANVRE TEXTILE

LE CHANVRE ALIMENTATION ET SANTÉ

LA VISION DU FUTUR 

Références citées

• The Work
• Make me a man

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Cet épisode a pour moi une saveur un peu particulière. Peut-être qu’on peut commencer par faire un gros clin d’œil au CHU de Nice qui risque de se marrer en regardant cette vidéo.

Mélanie on est toutes les deux niçoises. On a fait nos six premières années de médecine, au même endroit, notre internat ensemble à Paris. Sans pouvoir le dater précisément, c’est aussi à peu près au même moment qu’on a éveillé notre conscience écolo féministe entre apaisement de comprendre et la rage de savoir, qu’on a bâti des ponts - entre la justice sociale, la santé environnementale et la lutte nécessaire contre un système patriarcal archaïque qu’on s’échine depuis à réinventer.

Assez tôt, toi et moi avons partagé la sensation que, dans cet exercice médical qu’on avait tant souhaité, qui nous avait tant coûté mais qui nous a aussi tellement offert, il y avait une dissonance.

Liz Gilbert parle de "inner compass", cette aptitude qu’a le corps malgré nous a tirer la sonnette d’alarme de l’inconfort dans une situation que la société considère être « normale ».

Ça non plus, paradoxalement la médecine ne nous l’apprend pas. Pas assez de temps de qualité avec les patient·e·s, mauvaise communication au sein des équipes ou avec les familles, qui amène de la souffrance au travail, et une mauvaise observance dans la maladie, précarité des moyens publics - institution mère qu’on aime tant - cerveaux exsangues jusqu’à, paradoxalement amener à une diminution globale de l’état de santé, même dans les pays occidentaux, où la recherche est luxuriante et la technologie est de pointe.

Toi aussi tu t’es dit, à un moment donné, que ton rôle de médecin et tes compétences seraient davantage utile aux êtres humains bien sûr, mais au vivant en général, à une échelle préventive.

N’est-il pas en effet plus sensé de vouloir prévenir l’arrivée des maladies plutôt que de les guérir ?

Alors toi aussi, il y a quelques années, tu as quitté les rangs de l’exercice conventionnel, tu es Docteur spécialiste en médecine physique et rééducation, désormais experte en médecine environnementale, telle que nous allons la définir dans ce podcast.  Non sans remise en cause de la norme du statut social ni avoir à reprendre de façon informelle des études non diplômante, au sujet de ce que l’enseignement conventionnel ne t’avait pas appris : Les conséquences de la pollution sur la santé des populations... Avec supplément sans nuit blanche et vastes périodes d’éco-anxiété et parfois l’envie de tout envoyer bouler.

Aujourd’hui, tu n’as rien lâché et tu es même au cœur de cet exercice de médecine préventive, en tant que médecin scolaire du groupe Paris Est, conférencière et autrice de ce livre qui vient de sortir aux éditions Rue de l’Echiquier : "Perturbateurs endocriniens, on arrête tout et on réfléchit".

Indépendamment du bien-fondé de cet essai et de la nécessité absolue pour moi de lui donner  maximum de visibilité, je suis personnellement très émue par le moment qu’on s’apprête à vivre ensemble, et fières de nous. 

Merci Mélanie, bienvenue dans ON(WARD) FASHION. 

Trame Indicative

INTRODUCTION

MÉDECINE ET CLIMAT, MÉDECINE ET POLLUTION ENVIRONNEMENTALE

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

FOCUS SUR LES VÊTEMENTS ET LE TEXTILE

AGIR/SE PROTÉGER

• A L'ECHELLE CITOYENNE
• A L'ECHELLE DE L'ENTREPRISE
• A L'ÉCHELLE LÉGIFÉRANTS
• A L'ECHELLE PROFESSIONNEL·LE DE SANTÉ

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La traçabilité est le mot d’ordre de l’industrie de la mode pour la décennie à venir

La traçabilité permet de savoir quand, où, comment et par qui un produit a été fabriqué. Il s’agit d’un enjeu de transparence désormais imposé par la loi, auquel les marques ne peuvent plus se soustraire. Examiner sa chaîne d’approvisionnement permet bien sûr d’entrer en conformité avec les textes en vigueur mais les bénéfices sont en réalité multiples, de l’amélioration franche de l’image de marque à celle du recrutement et de la fidélisation des talents, sans compter la confiance grandissante des clients finaux. Oui mais voilà, l’exercice de traçabilité est par excellence celui qui illustre que la RSE est une course de fond inscrite dans le temps long. Heureusement, pour que sa mise en œuvre soit simplifiée et son usage automatisé et industrialisable, des entrepreneurs de la tech à impact sont sur le pont, pointu·e·s et passionné·e·s. C’est le cas de Trace For Good, une startup française qui propose une plateforme de traçabilité et de gestion de données RSE pour les marques et les fournisseurs de l’industrie retail. La data au service du bien commun, c’est la mission de Léa Gillet, cofondatrice et présidente de Trace For Good. 

Le site Trace For Good

Trace For Good, la tech au service de la traçabilité automatisé et conforme aux lois en vigueur

Trace For Good est une solution SaaS (Software as a service) conçue comme un logiciel de comptabilité et de gestion des data relative à la RSE (Responsabilité Sociétale d’une marque). Un outil co-construit avec les marques de l’industrie mode retail, optimisé pour une prise en main des parties prenantes internes et externes (fournisseurs) de l’entreprise, offrant une automatisation et une industrialisation des processus d’entrée et de sortie des informations relatives à un produit ou une collection. 

Trace For Good est un logiciel paramétrable selon la typologie de produit et sa complexité, les certifications des différents acteurs de la chaîne de valeurs, les exigences réglementaires avec lesquelles entrer en conformité (Loi AGEC, PEF-CR, UFLPA, etc). Il en résulte une note globale avec highlight des points de vigilances sur la supply chain, des reportings et certificats générés de manière automatisée. 

Le site Trace For Good

Trame Indicative 

INTRODUCTION

PRÉSENTATION GLOBALE, HISTORIQUE, CONTEXTE

MARCHÉ

OFFRE B2B : CASE STUDY - HIGH END FASHION BRAND 200M CA 

FORMATION ET COMMUNICATION

CLÔTURE

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#MARQUE HAST, le choix délibéré d’une croissance maîtrisée à l’heure de la mode (ultra) rapide

Faire bien et croître organiquement, étude de cas en transparence avec Hast

Hast est une des rares marques de mode engagée qui n’en a pas l’air. La raison est simple : depuis 2012, elle place le service rendu au style masculin au cœur de son propos, gageant que la qualité n’est pas un sujet sur lequel transiger, et que la fabrication responsable ne saurait constituer un argument marketing. Plus rare encore, elle est cofondée par trois bootstrappers, comprendre : des entrepreneurs qui développent une croissance maîtrisée, sans lever de fonds ni ambition de revendre à court terme leur bébé des dizaines de millions. 

La startup nation, ils y sont allés à leur rythme et en toute discrétion, avec une stratégie mixte en ligne puis en boutique, presque pas de revendeurs, une équipe unie qui grandit et des clients dont la fidélité avance avec l’âge. Forte et tranquille dans la tempête, économique comme climatique ou encore réglementaire à l’approche de l’affichage environnemental qui arrive. Il y a certaines marques dont le story proving supplante le storytelling, le premier des deux n’étant pas sponsorisable sur les réseaux. Je suis d’autant plus ravie de faire de la place à Samy pour nous parler de Hast aujourd’hui.

Bonne écoute !

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Timothée Parrique, comment appliquer la décroissance à l’industrie de la mode ?

L’hypercroissance, c’est ce vers quoi l’on tend.

La croissance verte ou le découplage, c’est la formule qu’on aimerait appliquer à nos habitudes pour ne rien changer sauf notre empreinte sur le climat (spoiler, ça ne marche pas).

La décroissance ou post-croissance, c’est la voie théorique qu’il faudrait prendre maintenant dans un virage en épingle pour éviter le mur qui nous attend et vers lequel on semble aller consensuellement. Elle consiste à ralentir et, sans rebrousser la route du progrès, emprunter des chemins de traverses au décor aguicheur : de sentiers où l'on travaille un peu et l’on vit beaucoup, où l’on partage le gâteaux des richesses équitablement entre la société civile et les attributs de la chose commune (la république), comme l’accès aux soins, l’éducation, les transports et la culture ; où les écarts de richesses sont gommés en même temps que les sursauts catastrophiques du climat ; où l’on n’a pas peur que ses enfants soient “born in whatmille PPM” et de ce qu’il adviendra de la démocratie quand ils et elles auront l’âge de s’en soucier. Vous aussi, j’imagine que ça vous fait rêver. Seulement voilà, j’ai un problème : je ne sais pas comment y aller. La route n’est indiquée nulle part et j’avance à tâtons dans ma quête intersectionnelle, faite de plus de justice sociale, d’homéostasie du Vivant et de bien être mental, tout simplement. Je passe mes journées à chercher des solutions qui ne soient ni des leurres ni pétries d’effets rebond pour guider des client·e·s volontaires mais pas beaucoup plus avancés dans un quotidien de de buzzwords et d'éco-anxiété. 

En 1927, Francis Scott Fitzgerald écrivait dans une lettre “Dans la nuit noire de l'âme, il est toujours trois heures du matin. Ni le feu ni la glace ne sauraient atteindre en intensité ce qu'enferme un Homme dans les illusions de son cœur.” La décroissance pour moi, c’est un peu ça : entre les méga incendies et le permafrost qui se barre, mon cerveau sait par cœur que c’est pour l’instant une illusion. Alors dans la nuit, je cherche au loin un phare ou la lueur amie d’un chercheur éclairé. 

L’un d’entre eux s’appelle Timothée Parrique. Docteur en économie, il est l’auteur du best seller “Ralentir ou périr - L’économie de la décroissance”, extension vulgarisée d’une thèse primée qui chahute. S’il s’appuie sur des chiffres, je le dirais tout aussi philosophe, présentant un travail hybride, à la fois très pragmatique et imagé par des exemples concrets, et interrogeant profondément notre humanité et ce qu’il reste de nos imaginaires cabossés par le réel. 

Bien qu’ayant enregistré en pleine journée, vous constaterez dans cet épisode que je navigue à vue, la pensée laborieuse et le propos confus, un peu par la fatigue, beaucoup par conflit intellectuelle, convaincue de la destination mais larguée dans l’itinéraire. J'en retiens une lueur éternelle : l’insatiable envie d’apprendre et de partager, en tendant mon micro aux sachants qui ouvrent cependant perpétuellement une voie : celle du possible et du différemment. En attendant que la structuration d’un modèle de croissance divergente, maîtrisée, homéostatique fasse son chemin dans mes pensées, je fais place à Timothée Parrique. 

Bonne écoute !

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Les prises de parole publique des représentants de Shein sont rarissimes. L’empire chinois de l’ultra fast fashion cultive le mystère en toutes choses : ses chaînes de valeurs, l’origine de ses matières, ses actionnaires et levées de fonds, son entrée potentielle à Wall Street cet hiver. Et pour cause, la connaissance étant le pouvoir, la révélation des piliers stratégiques représente un risque d’affaiblissement commercial et, dans le cas de la marque, d’attaques juridiques pour des motifs qui vont de pratiques anti-concurrentielles aux fausses allégations promotionnelles ou environnementales.

A l’affût du moindre indice qui révèlerait la faille d argile dans le colosse, je me frottais les mains à l’annonce d’une table ronde entre le directeur de la stratégie et des affaires publiques de Shein, Peter PERNOT-DAY, Laurent Moisson le cofondateur de l'association Forces françaises de l'industrie et Thomas Huriez président de la marque française 1083.

L’âpreté du réel a eu raison de ma naïveté : on s'attendait à un combat de titans, on reste bredouilles et désarmé·e·s face aux messages marketing déclamés comme un robot par un représentant ultra média trainé dont le discours est lisse. Jules Renard écrivait « C’est dans la contradiction que nous sommes féconds ». Ici, nous ne repartons malheureusement avec rien de constructif. Car on peut opposer les bons et les méchants, structurer une confrontation honnête sur un argumentaire bilatéral, construit, rationnel et fondé sur des preuves (un nombre de références proposées chaque année, un bilan carbone, l'origine de ses matières premières, une lisibilité de ses chaînes de valeurs...), mais on ne peut pas faire de prise sur une surface sans relief : celle d'un discours corrompu.

En dehors de vagues notions en faveur de l’implémentation de corners seconde main dans les boutiques Forever 21, marque de fast fashion à l’imposant parc retail rachetée par Shein qui met en pied dans la vie réelle après avoir inondé le digital, en dehors de circuits de production évoqués au Brésil et en Turquie, rien de nous permet d’espérer une once de bon sens et d’humanité dans les déclarations de Shein. Cela renforce la nécessité absolue de faire passer des lois qui restreignent drastiquement ses actions et le modèle plus général de l'ultra fast fashion. 

La discussion était modérée par Sophie Baqué, rédactrice en chef de Mind Retail. La qualité du son, capté avec un téléphone, n’est pas optimale et nous vous prions de nous en excuser, archiver ce débat et le partager nous semblait important.

Bonne écoute !

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L’upcycling de stocks de vêtements post-consommateurs est une activité en plein développement. Les marques qui s’en emparent sont souvent remarquées pour leurs prouesses créatives, et l’aspect caractéristique des pièces transformées comme des composites à la méthode de confection identifiable : on découd deux vêtements, préférentiellement à motifs, que l’on assemble avec le parti-pris d’assumer ce que l’on pourrait qualifier d’une “renaissance visible”. Mais derrière le buzz Instagram de quelques créateur·ice·s star comme Nicole McLaughlin ou Bethany Williams, se cache une réalité économique et industrielle toute autre : chiner un vêtement, le démontrer, créer un nouveau patron et unique à chaque fois, en circuit court et dans un pays occidental, c’est long, technique, peu reproductible et ça coûte excessivement cher en main d’œuvre. Pour survivre ? Il faut vendre des créations au prix d’œuvre d’art artisanal (ce qu’elles sont, quelque part). Pour déployer les vertus écologiques de la méthode à grande échelle et sortir des collections capsules des grandes marques, qui mettent la poussière sous le tapis du greenwashing ? Il faut s’accrocher et innover. La méthode choisie par notre invité. Simon Peyronnaud est le fondateur de Losanje, une marque d’upcycling d’abord B2C qui déploie son offre B2B, après avoir constaté le potentiel majeur de cette méthode de revalorisation et le manque de solution pour un passage à l’échelle : collecter en série des vêtements finis invendus ou post-consumers, les découper grâce à une machine dédiée, actuellement en cours de R&D, patronner grâce à l’association des compétences d’humains experts et d’une IA pilotée au service du bien faire.  Le tout en ayant à cœur de faire vivre et ré-industrialiser une région centrale de France, la Nièvre. 

Un échange rempli de bon sens, d’inspirations positives et de nouvelles réjouissantes pour demain. Place à Simon. 

Bonne rentrée à vous et bonne écoute !

INTRODUCTION

GENESE

L’UPCYCLING

LOSANJE B2C

• Détailler la chaîne de valeurs : 
• Quel est le rythme de vos collections ? 
• Comment fixez-vous vos prix ? 
• Quel est l’ADN créatif de la marque 
• Comment avez-vous lancé la marque B2C (stratégie de communication, vente digitale, physique)
• Comment cette technique est-elle reçue par le grand public ? Est-elle comprise ? 
• Quels sont tes enseignements pour une communication pédagogique et non culpabilisante ? 

B2B

• Shift Directeur Technique 
• Est-il possible de passer à l’échelle ? 
• Comment structurer la production ? 
• Avez-vous eu besoin de former vos collaborateur·ice·s ? Recrutez-vous ?
• Part du mécanique/machine et de l’artisanal/humain ?
• Qu’est-ce qui change côté sourcing ? Qui vous approche ?
• Comment se passe l’onboarding avec une marque de grande envergure qui vous adresse sa problématique ? (coûts, équipes chez vous et chez eux, etc)
• Y’at-il des produits qu’on ne peut pas transformer ?
• Un exemple de collaboration ? 
• Comment accompagner les marques dans leur communication à ce sujet, sans greenwashing ?
• L'upcycling, n’est-ce pas une solution pour tacler l’hyperproduction. Est-ce temporaire pour éponger les stocks ? N’y a t’il pas un risque d’effet rebond ? 
• L’écoconception peut-elle favoriser une meilleure fin de vie/nouvelle vie des vêtements, si oui comment ? 
• Quels sont les grands challenges à venir pour la marque ? 

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« No Pesticides, just sneakers », une conférence sur les enjeux du coton avec VEJA

2e hors série de l’été dans ONWARD, dans cet épisode, on vous propose d’assister à la conférence organisée par VEJA à Bordeaux sur le coton.

Si vous avez l’impression de maîtriser le sujet, vous allez pouvoir tester vos connaissances à la lumière de celles d’expert·e·s, Luciana Batista Pereira et Orlando Rivera, venus respectivement du Brésil et du Pérou.

Coton conventionnel, biologique, agro-écologique, agriculture régénérative : des pires aux meilleures pratiques, on vous dit tout sur l’or blanc et on illustre les solutions vertueuses avec l’exemple très concret des baskets VEJA.

Bonne écoute !

Informations pratiques :

Notre échange d'1h30 a eu lieu à l'espace Darwin à Bordeaux.

Nous avons reçu Orlando Rivera, directeur général de Bergman Rivera, Luciana Batista Pereira responsable du sourcing pour VEJA, François-Ghislain Morillion co-fondateur de VEJA et directeur du sourcing. La conversation s'est déroulée en anglais et en français, traduite simultanément par une personne partageant la scène.

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Deux tables rondes captées live et retransmisses lors du Happy Green, une journée d’ateliers et de talks organisée par Mondial Tissus, autour de l'upcycling et de la seconde main pour une industrie textile durable, dédiée à la presse et à des talents couture. Vous allez successivement entendre des discussions autour de l’upcycling et de la seconde main, des alliés créatifs pour prolonger la durée de vie des vêtements à travers l’entretien, la personnalisation et l’intégration de mœurs circulaires tant du côté des marques que des citoyens. 

Au programme :

• Comment prolonger la durée de vie de ses vêtements grâce à l'upcycling et à la réparation ? Une table ronde qui reçoit Daphnée Grembeeguiam, cofondatrice de Resa, Mona Taschini, TILLI, Teresa lesoubliesduplacard et Marine Nagel-Lacroix de Mondial Tissus
• Comment allier seconde main et personnalisation pour un dressing aussi désirable que responsable ? Une table ronde qui reeçoit Rino Coletti cofondateur de Violette Sauvage, Virginie Belle de l'Association Tremplin, Céline de Maison CEE et Marine Nagel-Lacroix - Mondial Tissus

Bonne écoute ! 

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Cette tenue raconte… si vous êtes déjà allé faire un tour sur mon compte Instagram perso, vous avez peut-être vu passé un selfie de moi dans l’ascenseur dans une pose caractéristique, avec ce hashtag, #CetteTenueRaconte, qui décrit le message porté par ma tenue du jour. Le vêtement est pour moi, avant toute chose, l’exercice d’expression de soi plus démocratique, offert à toutes et à tous chaque matin. Et voilà bien un des grands travers du prêt-à-porter et de la fast fashion en particulier : à force de vouloir copier tout le monde et de changer de looks toutes les 24h, on ne sait plus vraiment qui l’on est ni comment l’exprimer à travers notre style. D’ailleurs du style, peu de personnes en possèdent et paradoxalement plus on s’échine à suivre des comptes de gens qui en ont, plus on se perd esthétiquement générique. Parce que le style commence à l’intérieur, par la connaissance de soi, de ce qui nous plaît, de ce qui nous va, de ce dans quoi l’on est à l’aise au monde, mais aussi ce que l’on défend. Des valeurs artistiques, politiques, militantes pour la condition féminine ou toute autre forme de justice sociale. Cela passe bien sûr par une esthétique (arborer un croptop en crochet rose quand on est un homme) mais aussi par des choix fonctionnels (ne pas porter de soutien gorge, assumer un costume 3 pièces n’importe quel jour de l’année) et bien sûr, des choix financiers. Je choisis d’acheter plus cher une matière parce qu’elle est écologique, je choisis de soutenir une confection équitable pour l’ensemble des parties prenantes, je choisis de soutenir une marque dont je partage les engagements pour un monde plus juste. Le style, ce sont des dizaines et des dizaines de messages codés que l’on peut décrypter chez l’autre ou faire passer avant d’ouvrir la bouche. 

Celui de mes invités du jour ? Ils racontent 17 années d’entreprenariat et 25 d’amitié. Il raconte que l’on peut monter une marque de mode à succès en ayant grandi dans un milieu populaire sans lien avec le business ou les vêtements. Ils racontent que les enfants que l’on initie à l’art au plus jeune âge sont plus créatifs et débrouillards et vraisemblablement plus à même de cultiver l’émerveillement quand ils sont grands. Ils racontent que l’on peut s’habiller avec des valeurs philo-éthiques, militantes politiques et artistiques, en enfilant une veste OLOW. Il raconte que même en pleine crise économique, énergétique, d’approvisionnement, de confiance et de sens, il est possible d’être une marque pérenne distribuée par 300 points de vente physique dans le monde et qui ouvre une deuxième boutique comme un lieu de vie, de partage, aux principes écologiques chevronnés et qui cartonne.

Cet épisode raconte Olow par ses fondateurs, Mathieu et Valentin.

Bonne écoute !

https://www.instagram.com/we_are_olow/

https://www.olow.fr/fr/

Trame indicative de questions

• Introduction
• Entrepreneuriat 
• Création/collaboration artistiques
• Distribution/Communauté 
• Vie d’équipes 
• Olow dans 10 ans ? 

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Après 15 années, Vinted fait évoluer les marqueurs de succès. Exclusivement basé sur des paramètres financiers jusqu’à il y a encore quelques années, les outils de mesure évoluent, incluant les émissions de CO2, l’équité sociale et une gouvernance juste. Si nous avons intuitivement la conviction que la seconde main et la circularité en général sont un meilleur choix écologique, pour en avoir le cœur net, il faut mesurer. En commissionnant un expert indépendant pour son Rapport sur l'Impact Climatique Vinted cherche à comprendre l'impact réel de la seconde main et d'apporter des chiffres d'envergure qui manquaient pour mesurer ses actions. La publication des résultats du Climate Impact Report 2023 marque l’entrée de Vinted dans la catégorie des grands acteurs de l’e-commerce engagé, cherchant à rendre crédibles et mesurables ses actions, année après année, en faveur d’une économie circulaire à l’impact réellement positif. Retour sur le Rapport sur l'Impact Climatique de Vinted et les enseignements tirés pour l’entreprise comme les 80 millions de membres à travers le monde avec Natacha Blanchard, Global Consumer PR Lead.

Trame de questions

• Présentation
• Parcours 
• Votre rapport à la seconde main ?

VINTED

• Historique : origine de l’idée, fondateurs & background (e-commerce ?), date de création, à qui appartient la marque ?
• Grandes étapes/jalons depuis la création
• Promesse de la marque/Raison d’être
• Pourquoi s’être positionné d'emblée sur un modèle C2C ? Comment a évolué l’offre de service B2C ?
• Combien de collaborateur·ice·s, répartition géographique
• Coût moyen des transactions
• Audiences/Membres (âge moyen, répartition géographique)
• Profils de transactions selon les pays ? Les continents ? Les âges, les genres ? Quelles sont les différences notables ? 

MARCHE : SECONDE MAIN EN GENERAL DEPUIS 15 ANS

• Paysage concurrentiel digital ?
• Évolution du marché et de votre activité, particulièrement depuis le COVID ?
• Cette croissance est-elle selon vous une tendance de fond, si oui, par quels facteurs l’expliquer ?
• L’hypercroissance de ce marché est notamment corrélée à l'hyperproduction globale de l’industrie de la mode : 
• Avez-vous remarqué une baisse de la qualité des produits/une augmentation de la part de l’ultra fast fashion dans les biens mis en ligne ? 
• Si oui, réfléchissez-vous à une manière de réguler cela ? Par quels moyens

LE RAPPORT D’IMPACT CLIMATIQUE

• Pourquoi avoir fait un Rapport d’Impact Climatique ? 
• Quelle a été la méthodologie suivie ?
• Quels étaient les outils de mesure ? 
• Les résultats
• Y’a-t'il eu une ou des surprises ? 
• À qui sont destinés les résultats ? 
• Quelles mises en action en découlent ?

COMMUNICATION 

• Quels conseils/recommandations pour un usage de la plateforme/des transactions responsables ? (Détailler les différents conseils)
• Allez-vous adapter la communication, la sensibilisation ? 
• Comment accompagner sans culpabiliser ?

Allez-vous réitérer cette étude, à quel rythme ?

Références

Etude Accenture : https://shorturl.at/k2345

Vinted : https://shorturl.at/blLQ7

Darya Darya

Télécharger le rapport : https://press-center-static.vinted.com/Climate_Impact_Report_Summary_FR_2023_74a5c9dc39.pdf

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La première rencontre entre The Good Goods et Première Vision, c’était il y a 5 ans. Nous étions au début de l’aventure, un micro média, une minuscule communauté, publiant quelques articles longs et complexes sur la thématique du développement durable dans la mode. Elle intéressait à l’époque une poignée de convaincus et attirait ceux dont le métier est notamment de capter la tendance, les signes faibles qui façonnent le monde de demain. L’équipe de Gilles Lasbordes, notre invité du jour, nous a fait confiance et a suivi son intuition, celle de déployer une offre de sourcing textile éco-responsable comme la mue essentielle à la pérennité de toute l’industrie. Parce que la mode commence par la matière : une main, une couleur, une texture, des caractéristiques techniques mais aussi un impact.

D’après une étude Sensu Insight, 95% des émissions totales d'une entreprise de mode sont incluses dans le scope 3, soient toutes les émissions indirectes et principalement en amont dans la chaîne de valeurs. Le textile semble être un levier efficace pour réduire l’empreinte carbone de la mode, en conservant le désir de créer ce qui nous habille. Depuis les prémices de Smart Création, l’espace exposant dédié aux conférences et au sourcing durable, Première Vision déploie et solidifie son offre dans un exercice de réinvention. Parcours, signalétique, services, Hub Innovation : « A Better Way » est à découvrir du 3 au 5 juillet lors de la prochaine édition de Première Vision Paris, et en avant-première dans cet épisode d’ON(WARD) FASHION.

Bonne écoute !

Trame indicative de questions

• Présentation
• Parcours

PV GROUPE ET PARIS

• Historique
• Evolution
• Entités, géographie, calendriers 
• Audiences
• Quel est le rôle d’un salon textile dans la mode à l’international ?

L’OFFRE

1. Matières

• Quelle est l’évolution du sourcing ces dernières années ?
• Comment chercher les talents de l’innovation textile ?
• Comment ont évolué les flux de visiteurs et d’exposants ? 
• Comment avez-vous adapté l’offre matérielle à l’ère digitale, en particulier depuis la pandémie ?

1. Parcours

L’édition de juillet opère un grand renouveau, nous aimerions rentrer dans le détail du reengineering/nouveau cap donné par Better Way : 

• De qui émane la demande ?
• Quelle a été la méthode d'analyse appliquée pour identifier les initiatives responsables des exposants ?
• Quel est le degré de vérification apporté aux déclarations des exposants ?
• Quel pourcentage global de l’offre représente ‘A Better Way’ ?
• Quels sont les paramètres de la nouvelle signalétique et pour quelle clarté d’offre ?
• Focus sur le Hub innovation : de qui est-il composé ? 
• Votre nouveau positionnement par rapport à l’upcycling ?
• Quelle offre de services innovants ? 
• Pensez-vous qu’une structure comme PV peut avoir un rôle à jour dans la limitation des matières d’origines pétrochimiques, si oui, comment ?

1. Services

• Pouvez-vous nous présenter les rôles des Talk Arera et de la zone de pitch ?

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La mode, une discipline trop frivole pour faire l’objet de recherches universitaires ? 

C’est ce que pensait notre invitée il y a des années, avant d’en faire non seulement son métier mais aussi une filière d’étude qu’elle a créé de toutes pièces. 

Et le champ des possibles est infini : étude du cerveau et les choix des consommateur·ice·s ; de la corrélation entre matérialisme et insatisfaction ; des leviers d’action contre l’éco-anxiété, de la souffrance des mannequins et l’évolution de leur métier …

Le Docteur Aurore Bardey est psychologue de la mode et chercheur-enseignante, diplômée du London College of Fashion, elle s’est donnée pour mission de rendre la mode un peu plus positive grâce à ses recherches. Happée par l’aspect sombre et à la fois beau du secteur de la mode, elle a choisi un large terrain d’expérimentation pour étudier aussi bien les marques que les consommateur·ice·s, le visible et l’invisible, les mannequins et les réseaux sociaux. 

Aujourd’hui Aurore partage ses connaissances à la Burgundy School of Business avec ses élèves en marketing et pour notre plus grand plaisir, dans une conversation riche et fascinante dans cet épisode. Place à elle. 

Bonne écoute ! 

Le compte Linkedin du Dr Aurore Bardey https://fr.linkedin.com/in/dr-aurore-bardey-866b03158 

Les études relayées sur The Good Goods : l’éthique du mannequinat, la capsule wardrobe, ce que nos profils Instagram disent de nous et la façon dont on se perçoit.

https://www.thegoodgoods.fr/mode/avoir-un-dressing-minimaliste-serait-la-source-de-moins-de-stress-de-consumerisme-et-de-plus-depanouissement-et-de-style/

https://www.thegoodgoods.fr/mode/ma-maigreur-a-de-la-valeur-des-mannequins-temoignent-de-limpact-de-lindustrie-sur-les-troubles-du-comportement-alimentaire-et-la-destruction-de-lestime-d/

https://www.thegoodgoods.fr/societe/ce-que-nos-comptes-instagram-disent-de-nous-a-quel-point-la-representation-de-nous-memes-en-ligne-est-idealisee/

Trame indicative de questions 

• Présentation
• Parcours

LA RECHERCHE EN MODE

• La mode, sujet superficiel et/ou profond ? 
• La psychologie de la mode ? 
• Notre rapport à la mode depuis 30 ans
• Votre activité de recherche au quotidien, qui finance, à qui cela est utile ? 

LES RESULTATS DE VOS RECHERCHES 

• Quelle est la “racine du mal” ? 
• Qu’est-ce qu’un rapport sain à la mode ? Est-il possible ? 
• Matérialisme vs satisfaction ?
• Bénéfices d’une capsule wardrobe.
• Les vêtements dont ont réellement besoin les client·e·s ? 
• Les facteurs qui influencent le choix ? 
• Les leviers pour faire comprendre aux gens l’impact psychologique que les vêtements et la mode ont sur eux·elles ?
• Agir sur l'éco anxiété ?
• Les dissonances cognitives de la GenZ ? 

INSTA

1. Pourquoi si peu de travaux de recherche ? 
2. Quelles conclusions ? Est-il possible de faire un usage positif ?

MANNEQUINAT/REPRÉSENTATIVITÉ

• La souffrance des mannequins, miroir de la condition du genre féminin en France ? 
• Evolution positive post-metoo ? 
• Quels sont les comportements à adopter pour entrer dans une démarche réellement inclusive ? 

QUESTIONS D’OUVERTURE

Références citées

• Vestoj
• Barthes Système de la mode
• Bourdieu 
• Psychology of clothing 
• Valeurs de data que d’interprétation
• Alexandre Jardin 
• Audrey Millet

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Comment faire entrer Décathlon, équipementier sportif géant dans un modèle circulaire ?

C’est une enseigne qui a une histoire dans toutes les familles de France.

Elle a accompagné nos premiers exploits à vélo, la peur avant nos premiers cours de sport co, l’excitation de nos périples autour du monde, nos déceptions et nos victoires qu’on soit champion dans son jardin ou sur la première marche d’un podium. 

Décathlon est un géant. Du sport, du marché de l’habillement et, au sens propre dans notre imaginaire, présent comme un gentil acteur protecteur depuis l’enfance et qu’on envisage dans le paysage des marques pour longtemps. 

Décathlon, c’est par excellence une love brand. Mais les crises : énergétiques, économiques, écologiques, de confiance rendent fragiles même les colosses. Quand le monde change et les valeurs des clients évoluent, les entreprises doivent se transformer. Même les géants, surtout les géants qui doivent faire figurent de leaders exemplaires et dont la force des actions et des moyens leur permet d’avoir l’audace d’essayer. 

Décathlon bouge, grâce aux convictions d’une CEO engagée pour réduire concrètement les émissions CO2 du groupe et une équipe accompagnée dans la mise en place des bouleversements structurels. C’est le cas de Julien Achour.

Dans cet épisode, on aborde en détail les ambitions du groupe et le parcours escarpé comme un sentier de trail pour intégrer la circularité à l’offre, physique et digitale. Seconde main, location, réparation et mesure d’impact : voici les règles du jeu pour aborder le futur avec défi et enthousiasme. Place à Julien Achour, Leader 2nd Life chez Décathlon

Bonne écoute !

The Good Goods le site : https://thegoodgoods.fr/

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La trame de l’épisode

• Présentation
• Parcours
• Présentation du groupe Décathlon 
• Evolution de l’ADN / des valeurs piliers depuis ces 10 dernières années 
• Historique du poste
• Comment est organisée la RSE au sein du groupe (pôle spécifique, segmentation des compétences sur d’autres postes) 
• Quelles sont les grandes lignes de la politique RSE ?
• Un point sur la supply chain du neuf 
• La seconde main
• La genèse de cette initiative ? 2013 LeBonCoin
• Comment avez-vous développé la stratégie ? 
• Comment est organisée l’offre de seconde main chez Decathlon ? (Politique échange et retour à ce jour ?)
• Avez-vous des chiffres à nous communiquer concernant Decathlon Occasion ? Quel est le modèle économique, est-ce rentable ? 
• Quels sont les avantages extra-financiers ? 
• Réparation, location, upcycling, où en êtes vous et comment cela s'organise ? 
• Quel est le degré de maturité des marques de sport face à la seconde main, notamment celles que vous revendez ? 
• Quelle est la maturité des autres pays sur ces sujets ?
• En quoi consistait l’opération Nolhtaced ? 
• Comment les comportements consommateurs évoluent-ils ? 
• Questions d’ouverture

Références citées

• Quechua, Forclaz Naibaji Artengo
• Giles Nouri 
• Le bon coin 
• Bertrand Piccard
• Bernard Tapie
• Pierre Manager Décathlon 
• Cap Gris & Nez Wissant

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Quel rôle pour les RP à l’heure de l’urgence climatique ? Comment évolue la communication des marques et comment l’accompagner ? 

De l’ère du fax à l’ultra digital, du happening local à l’international débridé, des arguments hype aux allégations écologiques : s’il y a bien un domaine qui évolue presque aussi vite que les collections dans la mode, c’est la communication. 

Les marques se disputent l’attention des consommateurs, aujourd'hui estimée en secondes, sur des canaux toujours plus nombreux challengeant l’inventivité des responsables marketing. 

Editorial, images, packaging, vidéos, séjours presse, box personnalisées : nous vivons cette époque somme toute paradoxale où l’information est omniprésente et a pourtant rarement été aussi peu consistante. Alors, comment faire du bruit intelligemment quand on est une marque ? Quel budget y consacrer ? A qui s’adresser efficacement ? Comment amener sans bla bla et avec consistance des informations concernant ses engagements, sans risquer le backlash ? Le greenwashing peut-il être involontaire ? 

Pour aborder ces questions, on reçoit aujourd’hui femme hors du commmun : Elodie Lavesvre est cheffe d’entreprise et fondatrice de 187com, agence de Relations Presse spécialisée dans l’outdoor et le sport. Depuis plus de 15 ans, elle accompagne des marques comme Patagonia, Timberland, Redbull France, Helly Hansen ou encore l’application Strava. Entre les marques, la presse et les consommateur·ice·s, voici comment 187 a su gagner la confiance de ses partenaires, se construire un réseau et faire évoluer son métier à l'heure de la crise climatique.

Bonne écoute !

• Site https://187com.fr/ 
• Linkedin https://www.linkedin.com/company/187com/ 

Trame de l’épisode

• Présentation / Parcours

Les Relations Presse en général :

• Qu’est ce que les relations presse ? 
• Quel est le scope d’activités des agences ?
• Comment est structuré ce marché ? 
• Historique de leur évolution depuis 15 ans ?
• Quelles sont les clefs pour se construire un réseau de qualité ? 
• Pourquoi avoir décidé de créer 187 COM ? 
• De qui se compose ton équipe ? Quels sont les métiers de l’agence ? 
• Comment as-tu acquis et mets-tu à jour tes connaissances ? 
• Quelles marques accompagnez-vous ? Quels critères de recrutement ? 
• Selon toi, est-il aujourd’hui indispensable de faire appel à une agence RP quand on a une marque ? 
• Les engagements des marques en matière de responsabilité ont-ils évolué ? Qu’est-ce qu’une agence engagée ? 
• Quels sont les nouveaux enjeux des relations presse ? 

Références

• Agence Clair de Lune 
• MATRA 
• E-presse 
• Cafeyn 
• WSN développement / Première classe 
• Mizuno / Izi Pizi / Redbull France / Columbia / The North Face / Patagonia / Timberland / Brompton / Mustache bikes / Strava / Swift / Suunto/ Oka / Picture / Saleva / Ortovox / Helly Hansen / Nnormal / Everide / Fujifilm
• Magazine Beau : ancien grazia 
• Heidi Sevestre
• Ben Leconte microplastiques 

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Nos habitats influencent nos manières d’apprendre et d’envisager le monde, comment les repenser avec un prisme réellement écologique ? 

Écologie : du grec oikos (la maison) et logos (la science, l'étude, le discours), l'écologie est définie, au sens littéral, comme l'étude de l'habitat et des interactions de ses habitants. Nous - le Vivant dans son ensemble - habitons une maison commune, la Terre et devrions en théorie vivre avec elle en homéostasie : c’est-à-dire en équilibre entre toutes les parties. Si notre monde déraille, c’est parce que, en particulier depuis le début de l’ère industrielle, l’anthropocène - Les Hommes - considèrent qu’ils sont libres d’exercer un pouvoir supérieur aux autres espèces et à leurs milieux. Les autres entités qui composent le Vivant ne sont pas des égaux mais des ressources (à extraire, transformer, marchander puis détruire) à leur disposition. Cette logique se retrouve, en fractals, dans tous les champs de nos vies quotidiennes : l’alimentation, la mode, la technologie, les transports, mais aussi et avant tout : les bâtiments. La production de ciment représente à elle seule 7% des émissions mondiales de GES. L’énergie pour chauffer les lieux dans lesquels nous évoluons, 5%. Sans compter celle requise pour transformer, transporter, construire, éclairer des espaces bien souvent trop grands, mal isolés, peu durables dans le temps. Plus questionnable encore : l’ergonomie des lieux est rarement adaptée à nos besoins, fonctionnels comme esthétiques, ce qui fait normalement le socle d’un design de qualité. 

Si nos habitats influencent nos manières d’apprendre et d’envisager le monde, comment les repenser avec un prisme réellement écologique ? A quoi ressembleront les boutiques dans un futur soutenable ? Quid de l’écologie du travail et des lieux de vie dans un monde tel qu’on aimerait le voir changer ? Moins individualiste, peu énergivore, où l’on crée du lien, du sens et l’on vit des émotions plus que l’on consomme des objets.

Permis de rêver, dans cet épisode qui, vous l'aurez compris, est un brin plus inspirationnel que d'habitude, sans nous éloigner pour autant du concret à mettre en application dès à présent. Place à Paul Emilieu Marchesseau, fondateur de Emilieu Studio, studio d’architecture d’intérieure et de design engagé sur les enjeux écologiques, pour nous raconter.

Bonne écoute !

Linkedin https://www.linkedin.com/company/emilieu-studio/

Instagram https://www.instagram.com/paulemilieu/?hl=fr

Email : paul@paulemilieu.com

Trame de l’épisode

• Présentation
• Parcours
• Scope d’activité
• Environnement à haut impact  
• Définition de l'écologie par un architecte : gestion de la maison commune 
• Bref historique de notre rapport à nos habitats (maison/terre) 
• Évolution de l’emploi de matières premières dans la production 
• Évolution du rapport à l’esthétique des intérieurs et au design ces dernières années

LES OBJETS

LES MATIERES

LES LIEUX

QUESTIONS D’OUVERTURE

Références citées

• Ecole Camondo 
• Noailles
• Design Parade Toulon 
• Ponts & Chaussées
• Adrien Rigobello 
• Coopérative Mu
• Solinen
• Ecodesign studio
• Recycle
• Rotor coopérative Bruxelloise
• Tricycle (mobilier de bureau)
• Movila
• Post Piper
• Thomas Moore

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Conquérir le marché de niche du bonnet de bain, élégant et responsable

Il aura fallu des années de recherche et développement pour (ré)-inventer une pièce honnie par tout le monde : le bonnet de bain. À 50 ans, avec deux enfants, Emmanuelle Cardosi a quitté son CDI et son background dans l'événementiel et la com pour créer en total outsider CARDO Paris, une marque à la croisée de la mode, de l’innovation, du sport, de l'entrepreneuriat….

CARDO, c’est une gamme de bonnets de bains, puis de maillots ultra-techniques, élégants et confortables. Ils sont testés par de multiples professionnelles de la natation notamment synchronisée, avant d’être mis en marché. Le défi n’étant pas assez grand, c’est aussi une marque responsable, intégralement made in France et Italie, dont les pièces sont garanties des années. Aujourd’hui, CARDO a conquis toutes les nageuses : des sportives à l’années aux bulleuses saisonnières des bords de plage, en passant par les boutiques de spas des grands hôtels de luxe. Alors, fonder une marque engagée de A à Z, sans connaissances ni réseau, c’est l'histoire d’Emmanuelle et de CARDO, pour une pratique technique, esthétique et responsable de la natation au féminin, place à elles. 

Bonne écoute !

Le site CARDO PARIS  https://www.cardoparis.com/ 

CARDO sur Instagram https://www.instagram.com/cardoparis/

The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

The Good Goods sur Instagram : https://www.instagram.com/thegoodgoods.fr/

Trame de l’épisode

INTRODUCTION

• Présentation
• Votre parcours 

PRÉSENTATION GLOBALE DE CARDO ET HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 

• Équipe
• Pourquoi avoir créé Cardo ? 
• Genèse de l’entreprise  
• ADN de la marque
• Marché du swimwear aujourd’hui 
• De quoi se compose votre bonnet ? Vos maillots ? 
• Comment avoir réussi à développer une matière technique sans bagage dans le domaine ?
• Qui sont vos partenaires de confection et pourquoi les avoir choisi ?
• Quels avantages/inconvénients à travailler avec un petit atelier familial ? 
• Quels éléments regarder pour s’assurer des bonnes conditions de production ? 
• Quel est le rythme de vos collections ? 
• Quel est votre mode de distribution ? 
• Quelle est la difficulté de produire au-delà du 48 ? 
• Quels ont été les premiers challenges à relever ? 
• Quelles erreurs avez-vous faites que vous éviteriez aujourd’hui ?
• De plus en plus de marques responsables se lancent dans le swimwear, comment observez-vous l’évolution de la demande conso depuis votre lancement ? 
• Est-ce que l’éco-responsabilité est l’un des facteurs qui séduit les établissements premium ?
• Le prix est inhérent à la qualité du produit et aux engagements de la marque, comment effectuer son positionnement ? 
• Y’a t’il un effort de pédagogie à faire sur le segment de marché dans lequel vous vous trouvez ?
• Quelles sont les prochaines étapes pour Cardo Paris ? 

QUESTIONS D’OUVERTURE

Contenu surprise à découvrir dans l’épisode !

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Pourquoi et comment les marques doivent-elles proposer systématiquement un service de retouches et réparation de vêtements ? 

Les marques de mode et textile doivent-elles se mettre à la retouche et à la réparation ? La question nous semble plutôt être : quand et comment ?

Pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC ; 

pour améliorer l’expérience client en boutique ou en ligne, booster les taux de ventes et réduire les retours, ou tout simplement témoigner avec sincérité de ses engagements contre les déchets textiles… Vous vous en doutez, dans cet épisode on a quelques arguments, mais également une solution pour vous lancer. TILLI vous propose d’entrer concrètement dans un modèle circulaire et de réduire votre impact. TILLI est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client, pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d’upcycling. Un service clé-en-main disponible partout en France qui fait la part-belle au travail des artisans couturiers et à leur savoir-faire, prolonge la durée de vie des textiles et engrange des données qualitatives et quantitatives sur vos produits et leur usage, afin de vous permettre de les optimiser de collection en de collection. Place à Béryl de Labouchère, cofondatrice de TILLI pour nous raconter. 

Bonne écoute !

Le site TILLI pour les marques https://tilli.fr/tilli-votre-partenaire-retouche-domicile-boutique-ecommerce/

TILLI sur Instagram https://www.instagram.com/tilli.couture/

The Good Goods https://thegoodgoods.fr/

Trame de l’épisode

INTRODUCTION

• Présentation/Parcours de Béryl

PRÉSENTATION GLOBALE DE TILLI ET HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 

• Équipe
• Genèse de l’entreprise ? 
• Offre à l’origine et offre actuelle enrichie (en bref)
• Etat des lieux de la profession d’artisans couturiers 
• Méthode de recrutement / formation / supports en routine / fee des artisans 
• Sur quelles bases avez-vous affiné la grille tarifaire B2C et B2B ? 

MARCHÉ & OFFRE B2B

• Quelques data à partager : 
• Pitch en 1.30’ 
• Exemple d’onboarding 
• TILLI Réparation
• TILLI CARE
• Pourquoi ne pas proposer de service en marque blanche ? 
• Modèle économique 
• Rentabilité financière pour les marques ? Avantages extra-financiers ? 
• TILLI CARE tarifée à 3€ fixes. Comment est calculé ce coût ?

FORMATION ET COMMUNICATION

• Comment communiquer à sa communauté lors de la mise en place de ce service ?
• Quelle formation au service en boutique pour les vendeur·euse·s ?
• Qui organise et participe aux ateliers d’upcycling ?

LÉGISLATION

• Sur l‘indice de réparabilité

QUESTIONS D’OUVERTURE 

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ACV et traçabilité dans la laine

The Woolmark Company® est une entreprise à but non lucratif qui mène des activités de recherche, de développement et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la laine australienne, pour le compte d’environ 60 000 producteur·ice·s qui contribuent à son financement.

La laine est une fibre renouvelable dont les cycles de pousse sont annuels et qui ne perd pas en qualité avec le temps. C’est aussi plus circulaire des matières textiles, recyclable en boucle ouverte ou fermée et de nombreuses fois. Elle a ainsi une durée de vie au moins 50 % plus longue que les autres types de fibres. Mais cela ne l’exempte pas d’un effort pour réduire l’empreinte de sa filière.

The Woolmark Company® a réalisé la première étude au monde d’évaluation du cycle de vie complet (ACV) des fibres textiles de la chaîne d’approvisionnement de la laine, qui met en évidence les défis auxquels l’industrie est confrontée pour améliorer son empreinte environnementale. Ont notamment été mesurées : les émissions de GES, la dépendance aux combustibles fossiles, l’acidification et l’utilisation des eaux, et l’utilisation des terres. Mesurer pour agir et réduire, on aborde la feuille de route prévue pour cette industrie mondialisée et son potentiel de substitution, notamment technique, aux matières plastiques. 

Place à Damien Pommeret, Regional Manager for Western Europe at The Woolmark Company®. 

Bonne écoute !  

Le site The Good Goods https://thegoodgoods.fr/

Instagram The Good Goods business https://www.instagram.com/thegoodgoodsbusiness/

Trame de l’épisode

Introduction / Présentation / Parcours

The Woolmark Company®

• Qu’est-ce que la Woolmark ?
• Historique 
• Scope d’activités actuelles
• Cartographies des laines dans le monde, expliquer les différents types et la représentation en volumes 
• Données sur le marché (tonnage, CA, usages) et les filières 
• Comment est régulé le marché ? Sont fixés les prix ?
• Quels sont les guidelines en terme de respect animal ?
• Un mot sur la pratique du mulesing
• Que certifie le label en termes de qualité ?
• Comment fonctionne la traçabilité ? Quelles sont les perspectives la concernant ?
• Où en est-on de la mesure d’impact/des ACV ?
• Quels sont les leviers/arguments de TWC pour accroître l’usage de laine chez les marques ? 
• Quels sont les outils côté consommateur ?
• Concernant la laine recyclée, quel est le positionnement de TWC ? Quels sont les grands axes de développement à venir pour TWC ? 
• TWC accompagne les jeunes créateurs notamment dans la R&D pour des produits techniques, pouvez-vous nous en parler ? En tant que marque, comment se passe un projet de R&D lancé avec TWC ?

Questions d’ouverture

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Le cahier des charges de la filière REP, ça vous parle ? Pourtant, si vous écoutez ce podcast, il y a fort à parier que vous gravitez dans le système mode et textile français. Vos produits mis sur le marché sont donc soumis à une éco-contribution.

Mais qui la collecte et à quoi sert-elle ?

La REP, c’est à ce jour un des outils les plus puissants pour enrayer l’hyperproduction non soutenable de cette industrie. En effet, son objectif est de réduire la quantité de déchets textile chaque année et son scope d’action s’étend pour cela du tri, au réemploi et au recyclage. Mais bien souvent, la perception que nous avons de l’organisation ces filières est assez floue et fragmentée. Par ailleurs, la gestion des déchets de mode ne devrait-elle pas opérer également en amont de leur conception, en réduisant l’impact et la quantité des vêtements produits ?

La loi est en passe de changer. L’Agrément pour la REP va être renouvelé pour 5 ans auprès d’un éco-organisme référent et face à l’urgence climatique, des marques soulignent l’inadéquation entre leurs attentes terrain et les textes de lois.

Pénaliser les gros pollueurs, établir des mesures incitatives pour les marques engagées, standardiser l’affichage de l’impact des produits, évaluer durabilité, réparabilité, dans le but de consommer moins, des vêtements de meilleure qualité et amortis dans le temps. On reçoit un spécialiste et passionné.

Place à Hatem Sedkaoui, consultant expert de la seconde main et du recyclage textile à l'échelle internationale et membre fondateur de la Fédération de la Mode Circulaire. 

Trame de l’épisode

• Présentation
• Parcours
• Conflits d’intérêts
• REP ? MEM ? Qui et quels produits cela ça concerne ? Définir éco contribution / modulation ? 
• Historique Refashion, entité juridique, scope d’activité
• Autres acteurs de la fin de vie et circularité : Réparation, Seconde main
• Agrément de septembre : points forts et limites
• Définition de la durabilité
• Mise en application : 1er janvier, illustration du fait que ça ne va rien changer ?
• Quels KPI pour Refashion ?
• Harmonisation européenne 
• Un livre, site, podcast pour se cultiver sur le sujet ?
• Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast ?
• Une référence ou une rencontre qui a changé votre vie pro ?

Références

• Refashion
• Covaltex 
• Fédération de la Mode Circulaire
• Federex
• En Mode Climat
• Emmaüs
• Camaieu
• La matériauthèque 
• ADEME/DGPR/DGPE/ASS
• Episode PEF-ACV ON(WARD) FASHION 
• Ministère de la Transition Ecologique
• Livre de Flora Berlingen : Sous le règne des pollueurs
• Hatem SEDKAOUI : Linkedin

Merci à TILLI notre partenaire de cet épisode ! Retouche – Upcycling – Création. Vous souhaitez offrir un service de réparation à vos client·e·s ? Entrer dans un modèle circulaire et créer de la valeur sans produire plus de vêtements ? TILLI vous propose une offre omnicanale. Ce service digital de retouche à domicile ou en boutique est présent dans plus de 20 villes en France. Rendez-vous sur Tilli.fr.

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Lin français, lin bio : états des lieux et perspectives d’avenir Marion Lemaire x Pauline Laurent

Une matière, plusieurs filières. Le lin à usage textile pousse majoritairement dans l’hexagone. Sur des parcelles conventionnelles ou bio. Il est ensuite baladé sur les différentes étapes de sa transformation, souvent en Chine, parfois en Europe, et depuis récemment, intégralement en France. Ces lins ne sont pas régulés par les mêmes certifications, pas tributaires des mêmes conditions de sélection, pas soumis aux mêmes coûts sur deux types de marchés. Si vous faites partie de l’écosystème textile et mode et que cela vous semble bien compliqué, imaginez ce que cela représente côté consommateur·ice·s. Si vous tenez compte du fait que, plus que pour toute autre matière, le rendement est intrinsèquement dépendant de la qualité des sols et des faveurs du climat, vous comprenez qu’on aborde aujourd’hui la question avec une marque et une ingénieure agronome. Lin français, lin bio : états des lieux et perspectives d’avenir. Place à Marion Lemaire, fondatrice de Splice et Pauline Laurent Coordinatrice - Chargée de projet pour l’Association Lin & Chanvre Bio. Bonne écoute ! 

SPL!CE https://www.splice.paris/

Lin&Chanvre Bio https://linetchanvrebio.org/

The Good Goods https://thegoodgoods.fr/

Trame de l'épisode

INTRODUCTION

• Présentations et parcours 
• Présentation de rapide de Splice et Lin & Chanvre bio

LA FIBRE DE LIN et LES FILIÈRES DU LIN

• Rappel des propriétés et de ce pourquoi c’est une fibre écologique
• Cycle de production de la graine au vêtement 
• Données sur la production : française, mondiale, bio et non bio
• Les différents usages textiles et hors textiles
• Comment est évaluée la qualité d’une production / année à l’autre ? 
• Etat actuel des sols depuis 2 ans et pour les 5 ans à venir, l’impact du changement climatique
• Un mot sur le test de nouvelles espèces
• Comment procéder à une conversion en bio ? 
• Quelles aides ou supports de l'État pour cela ?
• Comment est fixé le coût des lins ? 

SPL!CE

• Pourquoi avoir choisi cette matière ? 
• Quel a été ton choix de départ et pourquoi ?
• Peux-tu nous faire une déconstruction du prix de l’un de tes produits ?
• Comment fonctionne/est organisée ta chaîne de production ? 
• Parle-nous de Linpossible
• A-t-on des horizons temporels concrets concernant la relocalisation des chaînons manquants, notamment la filature ?
• Quelles sont les écueils / les réalités économiques que tu n’avais pas anticipé et comment gères-tu ces flux ? 
• Aujourd’hui, quelle est (quelles sont ?) ta/tes grande·s problématiques ? Comment tu y remédies ?
• Serait-il possible de laisser choisir les client·e·s ?
• Quelles sont les pistes explorées pour un lift de ta marque/pérenniser ton activité ? 
• Peux-tu nous faire un pitch investisseur ? 
• Un point sur tes accomplissements depuis les débuts de Splice, ce qui te rend fière
• Où tu veux aller, idéalement ? 

Références citées

• Linpossible
• Linfini
• Linportant
• BPI
• Refashion
• Reprendre la terre aux machines 
• CELC
• Splice
• Lin et Chanvre bio association
• Paul Boyer
• Méline Schmidt

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Un langage, des langages ? La mode a-t-elle toujours été bavarde ? Le langage de la mode est-il visuel ou écrit ? Comment a-t-il évolué dans les magazines ? Et sur les réseaux ? Quelle est la responsabilité du langage des média de mode féminine dans les injonctions à paraître ? Pourquoi les discours green ne fonctionnent pas ? 

Cette énumération est un ersatz de conversation avec Saveria Mendella, Doctorante en études de la Mode à l'EHESS, dédiée à son langage. 

Entre le bullshit marketing de certaines marques et la timidité d’autres à prendre la parole, entre poursuite des tendances et rôle de prescription, entre RP conventionnels et campagnes digitales débridées. L’industrie peine à sculpter des mots et une image cohérentes pour parler d’elle. Finalement, le faut-il et si oui, comment ? Et quelle est la juste place des média à l’heure ou la substance des messages se paupérise et les puits sans fond de l’influence rencontrent toujours plus d’audience. 

Un épisode long pour un vaste programme, à Saveria de nous raconter.

Bonne écoute !

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Trame de l’épisode

Le langage

• Un langage, des langages ?
• La mode a-t-elle toujours été bavarde ? 
• Le langage de la mode a-t-il toujours été écrit ? 
• Quels sont les jalons de l’évolution du langage mode depuis l’ère des magazines ? 

Les média

• Quand as-tu pris conscience du pouvoir médiatique de façonnement de la société ? 
• Peux-tu nous parler du fonctionnement des annonceurs dans les magazines de mode ?
• As-tu des exemples de “tics de langages“, selon les époques ? 
• Quelle est selon toi la part de responsabilité des média dans les systèmes actuels, notamment patriarcaux ? 
• L’image de “la femme” ou des femmes est-elle encore façonnée par les magazines de mode selon toi aujourd’hui ?
• Aujourd’hui, il semble y avoir un appauvrissement du langage et de la culture du vêtement en général. A quoi est-ce dû ? 
• Y’a t’il selon toi un modèle de média alternatif ? Si oui, idéalement, que serait-il ? 
• Y’a t-il encore de l’attention et de l’importance accordée aux mots (# etc) ?

Le langage des marques

• Est-ce que tu accompagnes les marques dans leur communication ?
• Quelles sont les principales erreurs qu’elles effectuent quand elles parlent de leurs engagements ? 
• Pourquoi les discours green ne fonctionnent pas ? 
• Faut-il le faire ? 
• Comment prendre le pouls de la réceptivité des consommateur·ice·s ?
• Dans la mode conventionnelle, les marques n’osent pas prendre la parole. Pourquoi ?
• Est-ce un risque à prendre ? 
• L’univers de la mode et des médias dans le futur ?

Culture gé

• Quels sont tes magazines de mode favoris ? 
• Quelles sources d’informations recommandes-tu pour se former à l’art du langage ?

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Voici le slogan qui résume la politique audacieuse d’une enseigne de textiles et de mercerie historique qui ne cesse de se développer dans le bon sens. Depuis 40 ans, Mondial Tissus est passé du déstockage de fin de collections invendues à une mission de sensibilisation citoyenne, invitant à créer pour s’épanouir et moins consommer, générant à la fois le matériel nécessaire à la couture et des services pour apprendre.

1200 salariés, 115 magasins et une forte présence digitale.

Dans sa croissance, elle n’oublie pas sa responsabilité et le rôle social des arts créatifs, et aménage pour cela des espaces dans ses magasins où sont organisés des ateliers, des trocs, des sessions pédagogiques autour des matières et une consommation plus raisonnée. La couture devient un moyen de vivre la mode autrement.

On en parle avec Marine Nagel-Lacroix, Directrice Marketing chez Mondial Tissus.

Episode enregistré à l'occasion de Fashion Green Days à Lyon.

Bonne écoute !

• Le site Mondial Tissus : https://www.mondialtissus.fr/
• Précommander LA BIBLE DE LA RÉPARATION : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-bible-de-la-reparation

Trame de l’épisode

• Marine Nagel-Lacroix
• MONDIAL TISSUS : données sur l’entreprise
• Offre, distribution, clientèle
• Politique RSE
• DO IY YOURSELF : 
• D’où est née l’idée ? Comment avez-vous conçu et structuré l’activité ?
• En pratique, détail de l’offre aujourd’hui ? Comment se déroule un atelier ? 
• Comment formez-vous les personnels ou les recrutez-vous ?
• Retours financiers ? Extra financiers ? (perception client, image de marque, trafic affinitaire) et en digital ?
• Perception de l'évolution des habitudes consommateur·ice·s depuis le lancement ? 
• Communication :
• Quelle a été la stratégie d’annonce de l’offre ? 
• Quels sont les canaux qui performent aujourd’hui ?
• Comment traduire cette offre en digital, si c’est prévu (tutos etc)?
• Qui sont les client(E)s de l’offre ? La cliente finale est-elle la réparatrice ?
• Est-ce vrai pour toutes les générations ?
• Comment sensibiliser les hommes, les plus jeunes ? 
• La sensibilité est-elle la même selon la géographie des clients ? 
• Ouverture
• Évolution à prévoir du coût des tissus et mercerie
• Trophées de la Mode Circulaire
• Quelles sont les perspectives de développement ?

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Comment former ses équipes à la Responsabilité Sociale des Entreprises ? 

Sourcing responsable, éco-design, économie circulaire et d’usage des produits, bilan carbone et relocalisation… Vous avez tiré un fil et toute la chaîne de valeurs s’est déroulée. Bienvenue dans la transition, aussi passionnante qu’elle est complexe à structurer. 

Seulement voilà, les pôles RSE se développent au sein des entreprises et, bien souvent, ne sont pas peuplés par de nouvelles recrues mais les collaborateur·ice·s historiques se voient attribuer de nouvelles casquettes produrables. Malheureusement, on n’infuse pas dans la science après un changement de statut. 

Comment se former en continu à des pratiques soutenables, de la conception à la fin de vie de ses produits ? Comment structurer une jeune marque en ce sens, dans le bon sens ?

On en parle avec Claire Deslandes-Mortier, fondatrice de Conscious Fashion, un organisme de formation certifiée Qualiopi et de conseils pour les marques en création ou en transition.

Bonne écoute ! 

• Le site Conscious Fashion https://consciousfashion.fr
• Contacter Conscious Fashion https://consciousfashion.fr/contact/
• Conscious Fashion sur Linkedin https://www.linkedin.com/company/consciousfashion/?viewAsMember=true

Trame de l'épisode

INTRODUCTION

TON OFFRE 

PRODUITS 

• Sourcing / Achats responsables
• Eco-conception 
• Quelle stratégie adopter pour une grande entreprise ? Commencer par un produit ou renouveler intégralement le parcours depuis le design ?
• Economie circulaire ? 

CONSEIL (roadmap RSE et jeunes entreprises)

FORMATION

• Détail de ton offre 
• Quels outils utilises-tu ? 
• Quelles ressources conseilles-tu aux marques ?
• Fourchettes de coût d’une mission ? 
• Quels KPI en RSE ? Lorsqu’on forme les gens ?

OUVERTURE

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L’incubateur Look Forward du Groupe Showroomprivé permet chaque année à une vingtaine d’entrepreneur·e·s de développer leur start-up à impact, grâce à un accompagnement inédit et gratuit. En parallèle de la sélection de startups accompagnées par l’incubateur, Look Forward s’est associé à The Good Goods pour lancer un appel à projets spécial, nommé Happy Ends, qui s’adresse spécifiquement à des jeunes entreprises dont la mission est d’optimiser la gestion de la fin de vie des produits textiles. 

À la clé pour les lauréat·e·s, un an d'incubation et d’accompagnement au sein de Look Forward, une visibilité sur les espaces web de Showroomprivé et un plan média d’une valeur de 3000 € sur The Good Goods.

Vous avez jusqu’au 5 septembre 2022 pour candidater, dans l’intervalle, ON(WARD) FASHION podcast reçoit Anne-Charlotte Neau Juillard, Directrice des relations extérieures, de la communication et de la RSE du Groupe Showroomprivé.

Trame de l’épisode 

INTRODUCTION

• Présentation d’Anne-Charlotte 
• Présentation de Showroomprivé 
• Move Forward

LOOK FORWARD

• Historique, pourquoi avoir créé un incubateur ?
• Mission & chiffres 
• Exemple de startups tech dans la mode accompagnées
• Quel soutien concret peut-on attendre ?

APPEL À CANDIDATURES Look Forward by Showroomprivé x The Good Goods

• Thème choisi, pourquoi ?
• Pré-requis maturité & système de candidature
• Quels sont les critères d’une sélection à impact ? De qui se compose le Jury ?
• LF/SP se positionne-t-il aussi comme investisseur potentiel ? 
• Infos pour candidater

QUESTIONS BONUS

TIME CODE : les informations au sujet de l’appel à candidature sont détaillées à 13'38".`

Poser sa candidature

Références

• Emmaüs Tremma
• Easy Cash
• Sami 
• Inuk 
• Hipli
• Rediv
• Le pouvoir des habitudes Charles Duhigg

Poser sa candidature : https://www.showroomprive.com/ope/minisitep.aspx?vente=101441

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Caroline Lejamble est la fondatrice de Greeny Bird Dress, un cabinet de sourcing de matières innovantes et de conseil en transition pour les marques de mode. Après avoir passé plusieurs années dans le textile, sur les chaînes de production, aux achats puis aux contrôles de qualité pour de grandes marques, elle prend connaissance des innovations textiles et de leur potentiel pour permettre aux marques d'opérer une transition vers un Développement Durable.

Greeny Bird Dress propose divers services. Il s'agit tout d'abord d'une bibliothèque de matières innovantes responsables, toutes ayant fait l'objet d'une mesure d'impact et d'une étude de qualité et d'exploitation à l'échelle industrielle.

Le cabinet de conseil propose également un accompagnement à la mesure d'impact, aux Analyses du Cycle de Vie (AC) et à la mise en place de systèmes de traçabilité sur toute la supply chain.

Caroline et son équipe travaillent au cœur même des marques et des entreprises, du workshop textile ponctuelle aux préconisations stratégiques avec POC (Proof Of Concept) sur un ou plusieurs produits.

Chaque mission est effectuée sur mesure, en fonction des besoins des marques et selon une collaboration stratégique avec les collaborateurs, les membres du Comité de Direction et les contrôleurs de gestion. Une offre d'actualité à l'heure de la relocalication de l'industrie textile et d'une augmentation globale du coût des matières.

Une accompagnement à la mise en place des cadres législatifs dans les process des marques de mode

Greeny Bird Dress est habilité à aider les marques à connaître, comprendre et s'approprier les nouveaux cadres législatifs : Loi Pacte, Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire), Affichage Environnemental. Autant de contraintes apparentes perçues par Caroline et son équipe comme des leviers de croissance et une opportunité de prendre le pas sur une concurrence réfractaire aux changements.

Le site Greeny Bird Dress : https://www.greenybirddress.com/

Trame de l'épisode

• Présentation et parcours rapide
• Genèse de l’entreprise, problématique identifiée qui a conduit à la création
• Equipe et offre actuelles

SOURCING

• Pourquoi avoir commencé par les matières ? Quelle est l'offre ?
• Comment procédez-vous pour l’expertise d’une offre textile innovante présentée comme écoresponsable ? 
• Quelle part de réduction d’empreinte globale d’un produit peut représenter le remplacement textile ? 
• Les solutions les plus vertueuses à l’heure actuelle côté textile ? Les fausses croyances ?
• À quelle(s) entreprise(s) cible(s) s’adresse ce service / quels volumes ? 
• En dehors des matières, quels outils mettez-vous à disposition sur l’axe d’écoconception ? 
• Tenez-vous compte du scope 3 ? 
• Quelle durée et intensité d’accompagnement ? 
• Quel coût ou comment est-il fixé ?

TRAÇABILITÉ

• Comment remonte-t-on une chaîne ? 
• Pourquoi avoir choisi de s’appuyer sur la blockchain ?
• A quel cadre législatif peut-il répondre (AGEC, PEF)

OUVERTURE

• Quel est le degré de maturité des marques face à votre solution ? Des fournisseurs ?
• Le client idéal ?
• Les prochaines étapes ?

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Il est des marques qui suscite un tel engagement émotionnel qu'elles peuvent parler de fans plus que de clientes ou clients, d’audience plus que de base de donnée. Cela s’est renforcé depuis la pandémie : nous voulons des marques engagées. A la question  “Quelle est la raison d’être de votre entreprise ?” peu de marques, même éthiques, ont malheureusement une réponse. Ce constat douloureux n’en est pas moins réel : en 2022, personne n’a besoin d’une nouvelle marque de mode. Ce que la planète exige, c’est que la production propre et raisonnée soit un pré-requis. Ce que les citoyen·ne·s souhaitent, ce sont des Entreprises à Mission et aux valeurs tangibles, militantes pacifistes pour un monde meilleur et capable de créer un lien humain dans la jungle digitale. Peu de marques réalisent ce tour de force, cet épisode s'appuie sur un cas d’école : Meuf Paris. Meuf est née d’une volonté farouche de sa fondatrice, Claire Suco, de défendre et protéger les femmes. Le vêtement était un prétexte, un vecteur de messages aussi vaillants que bienveillants, prêts-à-porter pour faire du bruit. Aujourd’hui, les collections sont toutes fabriquées en France par un atelier ouvert par la marque elle-même. Entre vestiaire responsable et communauté soudée, démonstration d’une douce révolution menée par Meuf Paris.

Trame de l’épisode 

• Présentation
• Parcours
• La communauté de MEUF
• Comment créer une marque média ? 
• Faut-il incarner sa marque ? 
• L’évolution des engagements 
• L’atelier en France 
• La suite pour MEUF

Le site de MEUF : https://www.meufparis.com/

The Good Goods : thegoodgoods.fr

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ON(WARD) FASHION part en immersion à l'Institut Français de la Mode à la rencontre des jeunes diplômé·e·s du certificat de Développement Durable de la chaire IFM-Kering

Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose un épisode hors cadre, à la rencontre des intervenant·e·s du Certificat de Développement Durable de la chaire IFM - Kering. 

Pour la 2ème année consécutive, l'Institut Français de la Mode, école internationalement classée parmi les meilleures de cette discipline, propose aux étudiant·e·s de Master d’obtenir un diplôme additionnel après avoir planché une année sur des cas pratiques. Il peut s’agir de challenges concrets rencontrés par des marques en transition, comme cette année Messika, Chloé, ou encore Isabel Marant, de projets d’ONG comme Reprise ou Itinérances, ou de marques en propre portées par les étudiant·e·s eux·elles-mêmes à l’issue de leur cursus. J’ai eu la chance de suivre ces projets et leurs résolutions, ainsi que d’échanger avec les élèves et le Jury composé de membres d'exception. Il est fascinant de voir que sur ces bancs, les rôles sont presque inversés : les marques de luxe sont à l’écoute de jeunes porteurs de solutions dont les convictions écologiques sont chevillées au corps et constituent un véritable moteur pour relever les défis industriels. Affronter une crise, c’est plus facile quand on coopère. Petite leçon d’intelligence collective dans ON(WARD) FASHION.

Très bonne écoute ! 

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Studio Lausié, la première école de mode dédiée à l’éco-conception en région sud à Marseille. 

Marion Lopez est styliste-modéliste de formation, 12 années passées dans la mode conventionnelle lui ont permis de toucher du doigt tant la beauté de la création que les aberrations fonctionnelles d’un système auquel elle ne souhaitait plus contribuer. Le remède selon elle, se trouve dans l’éducation. Studio Lausié est son projet depuis deux ans : la première école de mode dédiée à l’éco-conception, accessible sans condition de diplôme et bien loin des tarifs des enseignements conventionnels. Upcycling, patrons inclusifs, quantités raisonnées et sensibilisation au cycle de vie des produits, Marion nous présente un établissement façonné sur mesure pour faire rayonner ses convictions.    

Place à elle, 

Bonne écoute ! 

Trame de l’épisode

• Introduction et parcours de l’invitée 
• La genèse du projet 
• Quelle est l’offre de formation existante en France et ailleurs en matière de mode responsable ?
• L’école et l'enseignement proposé
• Le choix de Marseille 
• Les valeurs socles et les principes d’éco-conception, les partenaires, les formateurs
• Quel coût ? Reconnaissance par l'État ? La profession ? 
• Inclusivité : quelles alternatives dans l’enseignement de modélisme ? 
• La formation à la communication est-elle également challengée ?
• Y’a t’il une formation prévue aux ACV ? 

Le site Studio Lausié : https://www.studio-lausie.fr/

Le site The Good Goods https://www.thegoodgoods.fr

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[ENG] Big polluters must be constrained by law

Maxine Bédat is the kind of person that dive deep into any subject. Entrepreneur, researcher, and advocate, she was a pioneer launcher of a sustainable items marketplace and company Zady, revealing in details the impact of the products. An approach so bold and unconventional that the time, that media and brands came to her to ask to share such interesting data and brilliant methods. Therefore, she realized the problem wasn’t actually so much the lack of sustainable brands but more the fact that big players ignore their impacts, remain unpunished for producing giant quantities of cheap clothing and don’t know where to start when they want to improve themselves. So was born the New Standard Institute, a global community driving the fashion industry to achieve science-based environmental & social targets, through counseling and the establishment of laws. NSI is the voice of the experts and a bridge to the law. Maxine works on a new one, the Fashion Sustainability and Social Accountability Act, aiming to hold fashion brands accountable for the environmental and social impacts of their manufacturing, sponsored by State Sen. Alessandra Biaggi and Assemblywoman Dr. Anna Kelles. Just as Maxine Bédat, we believe legislation is needed to help good companies, currently at a competitive disadvantage, investing money where others are not.

This episode is full of humanity and precious pro insights, in the image of Maxine. It was also a very selfish opportunity for me to meet a role model. I hope you will enjoy it as much as I did. 

[FR] Établir de nouveaux standards pour l’industrie de la mode

Maxine Bédat est le genre de personne qui plonge profondément dans n'importe quel sujet. Entrepreneure, chercheuse et avocate, elle a été l'une des pionnières du lancement d'un marché d'articles durables et de la société Zady, révélant en détail l'impact des produits. Une approche si audacieuse et non conventionnelle que l'époque, que les médias et les marques sont venus lui demander de partager des données aussi intéressantes et des méthodes brillantes. Par conséquent, elle a réalisé que le problème n'était pas tant le manque de marques durables, mais plutôt le fait que les grands acteurs ignorent leurs impacts, restent impunis pour produire des quantités géantes de vêtements bon marché et ne savent pas par où commencer quand ils veulent s'améliorer. eux-mêmes. Ainsi est né le New Standard Institute, une communauté mondiale qui pousse l'industrie de la mode à atteindre des objectifs environnementaux et sociaux fondés sur la science, par le biais de conseils et de l'établissement de lois. NSI est la voix des experts et un pont vers la loi. Maxine travaille sur une nouvelle loi, la Fashion Sustainability and Social Accountability Act, visant à tenir les marques de mode responsables des impacts environnementaux et sociaux de leur fabrication, parrainée par la sénatrice d'État Alessandra Biaggi et la députée Dr Anna Kelles. Tout comme Maxine Bédat, nous pensons qu'une législation est nécessaire pour aider les bonnes entreprises, actuellement désavantagées par la concurrence, à investir de l'argent là où d'autres ne le font pas.

Cet épisode est plein d'humanité et de précieux insights pro, à l'image de Maxine. C'était aussi une occasion très égoïste pour moi de rencontrer un modèle. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi.

Website New Standard Institute https://www.newstandardinstitute.org/ 

Twitter https://twitter.com/NSIFashion2030 

The Good Goods : thegoodgoods.fr

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L’industrie de la mode adore les acronymes 

L’organisation de l’industrie textile est unique et particulièrement complexe. Sa fragmentation et la multiplicité des étapes requises pour faire un produit font de sa traçabilité un véritable challenge qui, de fait, donne facilement lieu à des abus sociaux et environnementaux majeurs.

Si vous vous êtes déjà penché·e sur la traçabilité intégrale et l’Analyse du Cycle de Vie de vos produits, cette complexité vous est familière. Si on vous met au défi d’établir des critères et une méthodologie d’ACV pour l’ensemble des acteurs de l’industrie textile, mode et luxe, c’est un véritable casse-tête. C’est la mission que s’est donnée la Commission Européenne avec la PEF-CR (Product Environmental Footprint Category Rules), et c’est aussi contraignant qu’essentiel au développement durable de l'industrie.

De la théorie à la mise en application, entre l’idéal et le réel, voici un épisode clef pour passer à l’action, avec Stéphane Popescu de COSE 361.

ACV et PEF for dummies, c’est parti. Bonne écoute ! 

Trame de l’épisode

• Présentation 
• Cadre législatif actuel
• L’ACV et les critères du PEF en théorie
• Les outils et les acteurs à disposition
• Processus pratique de mise en application

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Structurer les filières et fédérer les acteur·ice·s de la circularité dans la mode 

La mode circulaire se développe à une vitesse exponentielle à l'échelle internationale et la structuration de l'industrie du recyclage textile est à la fois un enjeu environnemental et stratégique, sur un plan politique et économique.

La France est aux premières loges dans la mode et son histoire et compte actuellement parmi les pays les plus avancés du monde dans les démarches de production et de consommation responsables. Pour conserver son leadership et accélérer la transition globale du secteur vers un modèle circulaire, il apparaît aujourd’hui nécessaire de fédérer les acteurs de ce changement, mesurer leurs actions et canaliser leur énergie au sein d’une même entité. C’est l’objectif de la Fédération de la Mode Circulaire, un projet fraîchement lancé à l’initiative de Maxime Delavallée, dont The Good Goods est également membre fondateur. Au programme : des rencontres, des boards consultatifs et des comités de pilotage, des ateliers de formation et des programmes communs de recherche, autour de 3 thématiques : 

• Le recyclage
• L’upcycling
• La mode vintage et la seconde main en général

Lancement officiel le 14 avril à La Caserne, vous pouvez nous écrire sur le compte Instagram du podcast pour vous y inscrire : https://www.instagram.com/onwardfashionpodcast/.

Bonne écoute ! 

Liens utiles

Le compte Instagram de la Fédération : https://www.instagram.com/onwardfashionpodcast/

Le site de la fédération Mode Circulaire : https://federationmodecirculaire.fr

Le formulaire de pré-adhésion : https://federationmodecirculaire.fr/pre-adhesions/

Le site The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

Trame de l’épisode

• Présentation et parcours
• Idée / genèse MC
• Paysages recyclage / upcycling / vintage-seconde main en France aujourd'hui ?
• Pourquoi une nouvelle structure ?
• Structure juridique ? Qui est qui et fait quoi ? Pourquoi ces acteur·ice·s ?
• Coût d’adhésion 
• Type d’adhérents ? 1ers partenaires officiels 
• Fonctionnement interne 
• Rayonnement externe / types d’action ? 
• La part de désenchantement : La fausse promesse du recyclage ? Le nombre de pièces mises en marché qui ne diminue pas ?
• Quelle implication du collectif dans l'aspect législatif ?
• Next steps ?

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C2C, Cradle to Cradle, du berceau au berceau, est une des premières certifications relative à la circularité. Un concept a été développé en 2006 par William McDonough, architecte et designer américain de renommée internationale déterminé à révolutionner la notion de déchet dans les métiers de l'architecture et du design.

Applicable en théorie à tous les secteurs industriels, tous les produits, le concept vise à considérer chaque ressource utile à la confection d’un objet physique fini ou semi-fini comme utile à son tour en fin de vie via un réemploi, en tant que matière première ou un composant dissociable et biodégradable, enrichissant la biodiversité.

Il s’agit d’une certification attribuée à un produit et non une marque, permettant ainsi d’inclure des marques non engagée dans la circularité. De fait, parmi les clients de cette certifications figurent des grands noms tels qu’Amazon, Lidl ou encore C&A, aux côtés de griffes sincèrement responsables. 

Ce constat nous amène à nous interroger sur la réalité du changement impulsé par ce type de certifications et in fine, leur utilité. La conclusion est toujours la même : le bénéfice est réel mais, si on salue l’effort, pas de recette ou de label miracle. Il faut aiguiser son esprit critique et ne jamais retirer les lunettes de la vigilance. On fait le point avec Christina Raab, récemment nommée Présidente de l’Institut Cradle to Cradle. 

Exceptionnellement dans cet épisode, les questions sont en français et les réponses de Christina en anglais. 

Le site de l'Institut Cradle2Cradle

Trame de l'épisode

INTRODUCTION

• Présentation et parcours

PITCH

• C2C en une phrase
• L'équipe, la taille actuelle de l'entreprise
• Genèse/problématique identifiée qui ont conduit à la création de l’entreprise

Q&A

• Définition de C2C en détails
• Par qui est reconnu cette certification ?
• À quelle(s) entreprise(s) cible(s) s’adresse ce service ?
• Est-ce une certification de marque ou de produit ? Quels types de produits ?
• Quels sont les critères d'évaluation ? Quel % de matière est concerné par produit ?
• Quels sont les critères de la définition de la circularité (décomposition chimique et ou mécanique) ? Qui sont les évaluateurs ? Quels sont les no go / liste des Banned Chemicals ?
• Processus, durée de la certification, réévaluation
• Comment vérifier que ce n’est pas étendu à l’image de marque et prévenir le greenwashing ? Quelles sanctions en cas de mésusage de la certification ?
• Connaissance du public de C2C ?
• Les prochaines étapes pour C2C ?
• De la gestion de ses externalités négatives à la création d'opportunités positives, quelle est votre vision du rôle d'une entreprise en 2022 ?

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Démodé par essence, produit en quantités justes, voué à résister dans le temps et, nécessairement, le plus qualitatif qui soit. La traçabilité n’est pas un sujet pour ce secteur qui doit répondre à un cahier des charges ultra-exigeant pour être compétitif. J’ai voulu comprendre les rouages de ce marché très discret qui habille pourtant des millions de travailleur·euse·s au quotidien. Comprendre comment on innove et on reste concurrentiel quand l’argument de vente n’est pas le style et que l’on ne peut pas augmenter ses marges en dégradant son produit. Aux antipodes de la fast-fashion, je reçois Marc Jacouton, Directeur du développement durable et des relations extérieures au sein du groupe familial et historique de vêtements de métier, Cepovett. Comment gagner en compétitivité grâce à une stratégie RSE, à lui de nous raconter. 

Bonne écoute ! 

Trame de l'épisode

MARCHÉ DU VÊTEMENT DE MÉTIER 

• Définition d’un vêtement de métier
• Grands principes de la production
• Quelles spécificités techniques 
• Etat des lieux en 2022 (marché, acteurs, CA)
• Cepovett actuellement 

POLITIQUE RSE

• Sensibilisation personnelle aux enjeux RSE et formation
• Comment on innove dans ce secteur ? 
• Sur les méthodes de production 
• Sur les matières : textiles alternatifs 
• Sur le recyclage / revalorisation des produits en fin de vie
• Sur la logistique et les entrepôt 
• Sur la digitalisation du service 

COMMUNICATION

En interne : comment sensibiliser les collaborateurs ?

En externe :

• Comment expliquer une certaine culture de la discrétion ? 
• Comment convaincre un marché B2B très concurrentiel avec ses valeurs ? 
• Comment alignement des enjeux RSE entre un client et un fournisseurs : le cahier des charges 
• Comment a évolué le rapport des marques clientes à la RSE et à l’offre de Cepovett 

Le site Cepovett : https://www.cepovett.com/

Le site The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

The Good Goods sur Instagram : https://www.instagram.com/thegoodgoods.fr/

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Minuit sur Terre, la success story d’une marque de chaussures vegan et écologiques 

Le marché mondial de la mode vegan féminine était estimé à 396 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un taux annuel de 13,6 % d’ici à 2027. 

Considérer ses clients et ses marques en silo serait une erreur. La mode vegan n’est pas réservée à un marché sectaire composé de militant·e·s pour la cause animale, mais doit constituer une offre complémentaire à celle de l’industrie du cuir, à laquelle peuvent aussi être sensible des consommateur·ice·s attiré·e·s par l’esthétique d’un produit ou ses caractéristiques écologiques.

Généralement, c’est là que le bas blesse. L’amalgame entre vegan et écologique est courant et fait le lit d’un greenwashing permanent pour promouvoir des produits essentiellement composés de plastique vierge. 

Marie Viard est la fondatrice de la marque Minuit sur Terre, véritable success story dans l’histoire de la chaussure et maroquinerie végane en France, avec près de 2 millions de CA en 2021 et financièrement indépendante. Minuit sur Terre est une figure d’exemplarité, choisissant exclusivement depuis ses débuts les matières partiellement végétales les moins impactantes disponibles sur le marché, une production européen en circuit court et des solutions pour la fin de vie des produits. 

Quand l’activisme se mue en business à Marie de nous raconter. 

Bonne écoute ! 

Trame de l’épisode 

INTRODUCTION

• Présentation et parcours 
• Genèse de la marque
• Rapport personnel au véganisme, éveil écologique

PRODUIT

• Étapes de la création de la marque, gamme anatomie, prix
• Choix du made in Europe, politique de production (stocks, soldes etc)
• Écueils initiaux industriels il y a 4 ans, ce jour ? Bons et mauvais choix ? 
• Résistance/durabilité ?
• Travers de la mode végan (dérives non écologiques)

COMMUNICATION ET EDUCATION

• Qui sont les clients
• Positionnement de marque et image au lancement, choix sémantiques ? 
• Comment convaincre au delà de la niche ?
• Vue macro du marché de la mode vegan et perspectives de croissance 

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE M/T

• CA actuel, objectifs de croissance limités ou non 
•  Board, politique salariale et vie des équipes
• Next steps ? 

Question bonus : de la gestion de ses externalités négatives à la création d'opportunités positives, quelle est votre vision du rôle d'une entreprise en 2021 ?

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/vegan-womens-fashion-market 

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ON(WARD) FASHION - le podcast des solutions business pour une mode durable - reçoit Agathe Cuvelier, fondatrice de la startup Les Cachotières, un service de location entre particulier·e·s et pour les marques.

Il y a 7 ans, le marché de la location balbutiait en France. Si plusieurs pionniers ont pris le chemin de cet eldorado, une start’up a su se démarquer et pérenniser son activité. Parmi les ingrédients du succès, des facteurs extrinsèques comme l’éveil climatique, venu métamorphoser notre façon de consommer la mode, et intrinsèques tels qu’une technologie de pointe, de l’agilité, l’écoute du marché et sa connaissance rendue solide par des années de datas sur les habitudes des consommatrices en matière de location. Portées par la conviction que le futur de la mode est à l’usage plus qu’à la possession des biens, Les Cachotières ont grandi et déployé leur offre de location du C2C au B2C, avec un service clef en main personnalisé à la disposition des marques prêtes à monter dans le train de la circularité.  

Méthodologie appliquée par Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières.

Bonne écoute ! 

Trame de l'épisode

• Présentation et parcours rapide d'Agathe Cuvelier

PITCH 

• LES CACHOTIÈRES en une phrase
• La problématique identifiée 
• Benchmark solutions et habitudes des users à l’étranger
• Evolution de l'offre (B2C puis B2B)
• L'équipe, la taille actuelle de l'entreprise

Q&A

• À quelle(s) entreprise(s) cible(s) s’adresse ce service ? Quels types de produits ? 
• Un exemple d'onboarding 
• Qui gère la logistique, le SAV ? 
• Le parcours client final type, comportements des users 
• A qui appartiennent les datas 
• Avantages financiers et extra financiers
• Coût de la solution ?
• Ecueils et fausses croyances (marges faibles, transport “dernier km” etc)
• Comment faire la démonstration de ce service auprès du grand public ?
• Quel est le degré de maturité des marques face à votre solution ? 
• Le client idéal ?

Parce que tout le monde ne s’intéresse pas au business... ON(WARD) FASHION a son propre compte Instagram. Vous nous suivez ?

• Instagram ON(WARD) FASHION
• Instagram THE GOOD GOODS

Vous avez appris des choses et trouvé des solutions pour accélérer la transition écologique de l’industrie de la mode ? Parlez-en autour de vous ! Soutenez ON(WARD) FASHION en vous abonnant à la chaîne sur la plateforme d’écoute de votre choix, et en notant l’émission à l’aide d’un commentaire 5 étoiles sur Itunes. 

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Développement durable et inclusion chez Vestiaire Collective

Depuis 12 ans, Vestiaire Collective fait l’éloge du risque. Cette marque fondée par Fanny Moizant et Sophie Hersan a d’abord été pionnière de la circularité dans la mode et plus précisément le luxe, précurseur d’un modèle e-commerce exclusif, puis moteur d’une French tech intelligente, à déploiement international. C’est aussi la marque qui a érigé au rang de norme la présence des femmes dans toutes les strates de l’entreprise, particulièrement celles à grandes responsabilités, depuis ses débuts. Vestiaire Collective est une première de la classe qui s’ignore, au point de n’avoir de cesse de chercher à mieux faire. Mais de qui s’inspirer quand on est visionnaire ? Quelles sont les étapes d’une transition chez une marque déjà fondamentalement engagée ? Comment partager son savoir et communiquer à ce sujet ? Avec Dounia Wone, on fait le tour de la question de la responsabilité sociale et environnementale d’une licorne, aussi humble qu’elle est successful. 

Trame de l’épisode

• Présentation de Dounia Wone, parcours, cheminement/tes convictions vers la RSE et rôle chez VC, rapport aux vêtements, à la seconde main
• Historique en synthèse de VC, en partant des valeurs fondamentales de départ, parcours rapide des cofondateur·ice·s
• Rappel du fonctionnement : 
• Le choix du positionnement luxe / standards de qualité
• Le modèle économique de départ
• Les critères d’entrée pour une pièce
• Gestion logistique des envois
• Contrôles et certification
• Définition du service VC
• Estimation actuelle de la valeur du marché international, croissance

• La communauté de customers et l’activité B2C 
• La communauté de marques et l’activité B2B

RSE : 

• Stratégie RSE + feuille de route climat et environnement / S&I (Sustainability & Inclusion)
• 4 piliers - Roadmap

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Revaloriser les produits finis, leurs composants ou les matières premières grâce à un recyclage en boucle fermée ou ouverte 

Dans les stocks dormants, on peut voir un gâchis de matières, un surcoût de chauffage et de logistique dans les entrepôts, une dégradation de l’image de sa marque, perçue comme inconséquente pour l’environnement en écoulant au rabais ses produits et ces composants qui ont un jour eu une valeur. Commitment vous propose de changer de regard sur vos stocks dormants et de les aborder avec un prisme créatif. Ce jeune bureau de conseils français est spécialisé dans la métamorphose des stocks, considérés comme un gisement de matières pour créer un composant, un produit semi fini ou fini en encore une œuvre d’art. Fort d’un réseau multipotent, des industriels aux artistes, elle aide les marques à définir la meilleure manière de valoriser leurs stocks dans le respect de leur image, un certificat “seconde vie” à la clef et la possibilité de mesurer l'épargne environnementale de la solution choisie. En boucle fermée ou en boucle ouverte, ON(WARD) FASHION vous invite à une petite leçon de magie. Bonne écoute !

Le site Commitment : https://www.commitment-fashion.com/

The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

La trame de l’épisode

• Présentation et parcours
• À quelle(s) entreprise(s) cible(s) s’adresse ce service ?  
• Quels types de produits ? Quels volumes / quantités ?
• Y’a t’il des cas où cela n’est pas possible (matériaux de faible qualité) ?
• Un exemple d'onboarding et les étapes, de l’étude de faisabilité au rendu
• Qui sont vos partenaires de recyclage / upcyclage / artistes ?
• Illustrer avec 2 ou 3 cas clients différents
• Scalabilité du modèle ? 
• Coût de la solution ?
• Proposez-vous un accompagnement à la sensibilisation des collaborateurs à la circularité en interne ? 
• Avantages financiers (direct, indirect)
• Avantages extra financiers (réputation, apprentissage, cohésion interne etc)
• Transmettez-vous une mesure d’impact à vos clients (notions de smart datas / certificat fin de vie) ?
• Les prochaines étapes pour COMMITMENT ?

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ON(WARD) FASHION, le podcast des solutions business pour une mode durable, reçoit Frédéric, Marine et Lucas Lener, descendant·e·s et gestionnaires de Lener Cordier, entreprise historique de pièces à manches made in France à Hazebrouck.

Lener Cordier, le made in France ou l’empreinte sociale d’un vêtement

70 ans d'histoire, c’est ce qu’on vous propose d’écouter aujourd’hui. Celle d’une famille de façonniers depuis 4 générations. Marguerite Cordier a fondé l’atelier Lener Cordier en 1954. Depuis, cette entreprise française spécialisée dans le chaîne et trame et les pièces à manches est passée par tous les états, de l’euphorie des 30 glorieuses au dépôt de bilan face à la concurrence internationale. Aujourd'hui, Lener Cordier opère un redéploiement industriel et commercial ancré sur la volonté de préserver des savoir-faire, opère des gains de productivité, adopte la production à la demande, la distribution directe et la création digitale pour rester compétitive.

Dans cette entreprise historique, on trouve tout l’écosystème de la mode, et si on est attentif à son empreinte carbone, on tient encore plus à l’empreinte sociale du vêtement. On vous emmène chez Lener Cordier à Hazebrouck à la rencontre de Frédéric, Marine et Lucas, représentants des 3e et 4e générations, où on a suivi le parcours détaillé d’un manteau en laine made in France d’Exception, pour une marque éponyme qui ne s’y est pas trompée. 

Bonne écoute !

Trame de l’épisode

• Présentation des invités, Parcours des invités
• Histoire de la Maison ; Quels savoir-faire défendez-vous ? Qu’est-ce que l’excellence en matière de vêtement ? 
• Les grands jalons jusqu’à 2018. Pourquoi la Maison n'a-t-elle pas délocalisé son activité ?
• Tour d’horizon de l’entreprise aujourd’hui, activité, les corps de métier présents dans l’entreprise ? 
• En moyenne, quelle formation, quel quotidien et quel salaire espérer en tant que couturier·e ? Politique de relance de l’emploi et attractivité : comment recruter en 2021 ?
• Comment mutualiser les ressources pour créer pour différentes marques ? 
• Quels sont les bénéfices au fait d’intégrer tout l’écosystème de la mode sur une seule entreprise ?
• Est-il possible d’être industriel et créatif ? Innovant ?
• Comment avez-vous adapté votre activité aux mutations des comportements consommateurs ?
• Comment mettez-vous en valeur l'histoire portée par les vêtements Lener Cordier / quelle stratégie de communication ? 
• Quand Marine et son frère ont-ils émis l’hypothèse de vous rejoindre ? La transmission est-elle ascendante ou descendante ? 
• Quels sont vos projets de développement pour les 10 prochaines années ? 

Le site Lener Cordier https://www.lenercordier.com/ 

Le site L’Exception https://www.lexception.com/fr-fr 

The Good Goods https://thegoodgoods.fr/ 

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ON(WARD) FASHION, le podcast des solutions business pour une mode durable, reçoit Géraldine Vallejo, ingénieure et Sustainability Program Director chez Kering, pour parler de stratégie RSE du groupe.

Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux·se·s à écouter ce podcast depuis la reprise et je voulais commencer cet épisode par vous remercier sincèrement. Je suis à l’écoute de vos suggestions d’invités ou des problématiques que vous rencontrez dans la transition de votre marque, votre entreprise, auxquelles un ou une experte peut répondre à ce micro, n’hésitez pas à m’en faire part en DM sur Instagram ou en commentaire. 

Comment s'organise la stratégie RSE du groupe Kering ? 

Aujourd’hui j’accueille Géraldine Vallejo dans le cadre du Conscious Festival, organisé par Green Is The New Black, à la sortie d’une conférence à laquelle elle vient de participer. Géraldine est ingénieure de formation et Directrice du Programme de Développement Durable au sein de Kering.

Durant la demi-heure qui suit, on fait ensemble le point sur la définition de la responsabilité pour le groupe, la stratégie mise en place dans le cadre du Crafting Tomorrow programme et les objectifs concrets à atteindre, ainsi que les grands axes de la gouvernance au sein d’un groupe géant aux multiples marques.

Le site The Good Goods : https://thegoodgoods.fr/

Trame de l'épisode

Présentation l’invitée

• Parcours de l’invitée

VISION ET GOUVERNANCE

• Quelle est la définition de la responsabilité pour le groupe Kering ?
• Définir : DD, (environnement, social, innovation durable)
• Le luxe a-t-il des enjeux différents ? Une plus grande responsabilité que les autres secteurs ? Pourquoi ?
• Comment le groupe transmet-il sa vision aux marques ?
• Comment s'organise la RSE au sein de chaque marque ? 

CSR EN PRATIQUE 

• Les enjeux du programme Crafting’s tomorrow's luxury et la roadmap ?
• Mesure d'impact : quels indicateurs ? 
• EP&L ? 
• Comptabilité carbone ? 
• Outils pour la traçabilité ? 
• Ces informations sont-elles ou vont-elles être rendues publiques ? 
• Quelles sont les instructions du groupe concernant la circularité ?
• Impact sur le prix ? La marge ? 
• Qu'est-ce que cela induit comme changements de business model ?
• Fashion Pact ? 
• Quels sont les grands challenges ? 
• Est-ce un avantage ou un inconvénient d’être un groupe pour la RSE ? (Mêmes normes ?)

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Créée en 1932 par Robert Perrier, Scandale était en son temps pionnière dans l’usage du latex, une fibre intelligente au service de la libération du corps des femmes. Presque 100 ans plus tard, l’audace est restée le fil conducteur : Scandale propose une lingerie certifiée B Corp en création qui vise l’éco-neutralité. On laisse Édouard Roche, CEO de Scandale nous raconter. Reprise par le groupe hongkongais Hop Lun en 2007, Scandale revient sur le devant de la scène, portée par Édouard Roche. Le dirigeant, passé par L’Oréal à Tokyo et New York, Ralph Lauren au Japon ou encore Burberry à Londres, a également contribué au renouveau de la marque de lingerie allemande Dorina rachetée par Hop Lun en 2015. Aux côtés du PDG du groupe, le Suédois Erik Ryd, il travaille depuis un an à la relance de Scandale.

Bonne écoute !

Trame de l’épisode

• Présentation/Parcours
• Pourquoi avoir décidé de reprendre une marque plutôt que d’en créer une nouvelle ?
• Bref historique de la marque
• Quelles sont selon vous les éléments qui expliquent les antécédents de la marque, afin de ne pas reproduire ces mêmes erreurs ?
• Quelle est la Raison d’Être de scandale aujourd’hui ?
• Quels sont les piliers/étapes du renouveau ?
• Quel type de produits sont proposés ? Quel type de matières allez-vous utiliser ?
• Combien de collection/quel type de volume sont prévues à produire chaque année ?
• Quelles sont les considérations écologiques ? Quelles sont les considérations de l’Analyse du Cycle de Vie ?
• Parlez-nous de la chaîne de valeur et de vos employé·e·s
• À qui s’adresse cette de marque aujourd’hui ?
• Parlez-nous de la stratégie de communication envisagée pour atteindre cette cible ?
• B Corp & le Transparency Pledge

Le site Scandale : https://www.scandale.com/

Le site The Good Goods :

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Le 22 janvier 2022, la loi AGEC entrera en application, interdisant aux marques de détruire leurs invendus. La perte associée à la destruction d’invendus est estimée à 630 M€ en France chaque année, alimentée, entre autres, par les retours de produits vendus en ligne dont les taux avoisinent les 25%. En parallèle, tant pour des raisons écologiques qu’économiques, nous n’avons jamais consommé autant de produits de seconde main, un marché dont la croissance est 24 fois plus élevé que le neuf dans la mode. Si transiter vers la circularité est une évidence, la méthode pour y parvenir l’est moins. Quels sont les modèles économiques ? Les enjeux techniques ? Est-ce adapté à tout type de marque et si oui, comment préserver son image ? Dans cet épisode, je reçois une techeuse experte en la matière, Lucie Soulard, cofondatrice de Place2Swap. Place2Swap est une plateforme d’économie circulaire intégrée au e-commerce, à destination des marques et retailers. L’entreprise est pionnière en son domaine, engagée pour une transformation profonde des secteurs de la mode et du luxe depuis 3 ans et dont le travail est reconnu par le label B Corp.

Je laisse Lucie nous raconter, bonne écoute ! 

Le site Place2Swap : https://place2swap.co/

Trame de l’épisode

• Présentation de Place2Swap

UTILISATEUR·ICE·S

• À quelle type / taille d’entreprise s’adresse ce service ?
• Quels types de produits ? 
• Un exemple d'onboarding 
• Est-ce customisable ? 
• A quoi ressemble l’interface pour un client ? 

MODELES 

• Coût et fonctionnement  
• Quel est ou sont le ou les business model(s) associé(s) pour une marque, financier et extra-financiers ? 
• Est-ce une ultra-digitalisation du commerce ou y’a t’il des actions qui sont propices au trafic en magasin ?

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Un podcast avec Eva Sadoun - Comment financer sa marque de mode auprès d’un groupe responsable ?

Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose un épisode embarqué à la Cité Fertile, dans le cadre du Festival Empow’Her, à la rencontre Eva Sadoun. Eva est une entrepreneure française cofondatrice de LITA une plateforme digitale de levées de fonds pour des entreprises qui justifient d’un impact social ou environnemental. Elle a également créé RIFT, l’appli qui aide les particuliers à analyser l’empreinte de leur épargne. Eva met son solide bagage en économie et en mathématiques et une forte appétence pour la RSE au service d’une finance transparente dont le pouvoir est décentralisé. Une finance paritaire dans laquelle chaque genre a sa juste place et chaque individu·e a le pouvoir de décider ce que son capital alimente. Dans cet épisode, on fait un point sur la finance à l’échelle macro pour comprendre ce qui la rend si opaque, puis on déroule les étapes de la levée de fonds pour une marque engagée ou en transition : le faut-il, quand, auprès de qui ? Quels sont les indicateurs de performance économique et sur quelle échelle de temps ? Comment sont intégrés et mesurés concrètement les facteurs climatiques et les tuteurs sociaux du changement ? Je laisse Eva nous raconter. Bonne écoute ! 

Trame de l’épisode

• Présentation et parcours 

Macro + focus fonds à impact

• Big picture : qui sont les acteurs du monde de la finance ? 
• Comment expliquer une telle opacité ?
• Place et représentation des femmes
• Définir les notions d’ISR, ESG 

La levée de fonds d’un projet engagé avec LITA focus Lita

• Pour quelle raison as-tu fondé LITA ? 
• Faut-il lever des fonds quand on est une marque de mode ?
• Différents modes de financement d’un projet à impact ?
• Lever des fonds avec Lita : pour qui ? Quel % de sa levée au global cela doit représenter ? 
• Comment sont intégrés les facteurs climatiques ? Sociaux ? 
• Les modalités de rentabilité pour les investisseurs ?
• Ces entreprises sont-elles compétitives ?
• Existe-t-il des pénalités sur les externalités négatives ?
• Comment se prémunir de l’effet rebond ?

LITA : https://fr.lita.co/fr/

Rift : https://riftapp.fr/

The Good Goods : thegoodgoods.fr

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Il y a 10 ans, Le Slip Français était une startup née du pari un peu fou de fabriquer, en France et de A à Z, des sous-vêtements vendus sur internet. Guillaume Gibault était loin d’imaginer que la relocalisation de l’industrie textile deviendrait un tel sujet de société et la mission de son entreprise. Après une croissance en flèche, il s’agit de construire dans le temps long, innover et renouveler son engagement pour le développement, la modernisation et la pérennité de ce secteur.

La promesse de produire localement est tenue depuis 2011, depuis 2015 Le Slip y ajoute un volet environnemental et un 3e en faveur de l’inclusion. À l'occasion de cette date anniversaire, avec Guillaume on fait le point sur une décennie d’actions et on développe les axes de travail à venir, du bilan carbone à la certification B Corp, en passant par une manufacture de pantoufles. Une marque éthique est une marque qui se remet en question, vers une constante amélioration. Je laisse Guillaume nous raconter.

Nous sommes très heureux de vous retrouver et de démarrer cette nouvelle saison d’ON(WARD) FASHION.

Merci d’être avec nous, bonne écoute !

Trame de l'épisode

Production locale 

• Pitch LSF en 2011 : comment tu présentais la marque ?
• Quels étaient les objectifs à 1 an, 5 ans et 10 ans ?
• Etat des lieux du paysage de l’industrie textile française en 2011, quelles ont été les principales difficultés dans le processus de réindustrialisation ?
• À quoi vous êtes-vous heurté qui n’avait pas été anticipé ?
• Etat des lieux du paysage de l’industrie textile française en 2021- Datas bienvenues sur les créations d’emplois Slip et partenaires
• A quoi ressemble le quotidien / les conditions de travail / le salaire moyen d’un·e ouvrier·e du textile en France ? Quelles sont les clefs pour donner envie aux jeunes générations d’y travailler ?

Responsabilité éco & sociale

• Le circuit court acquis, Le Slip s’est penché sur l’impact environnemental de ses produits : prise de conscience et le cheminement ?
• Le Statut d’Entreprise à Mission : quel intérêt selon toi et à quoi cela vous engage ?
• Quels sont les prochains challenges ?
• 10 ans, une transition dans le marketing / communication du Slip
• Repositionnement de la marque qui sort du côté très humoristique et de la cocarde bleu blanc rouge, est-ce que tu confirmes et si oui peux-tu l’expliquer ?

Expansion / Croissance

• Dans quelle mesure est-elle possible à grande échelle : habiller toute la France en made in France, est-ce possible, souhaitable ?
• Le slip qui vendrait en Chine ?
• Comment générer du capital sans produire ?
• Structurer une boîte qui grandit : fonds ? Croissance à objectif limité ?

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Ces questions ont été soulevées par Andrée-Anne Lemieux, docteure en génie industriel et professeur chargée de l’ensemble des initiatives liées au développement durable au sein de l’Institut Français de la Mode. Elle est également Présidente de la Chaire Sustainability IFM-Kering qui a été créée en novembre 2019 et propose un Certificat de Développement Durable dont la première promotion est diplômée cette année.

Le but ? Associer les forces académiques et industrielles sans attendre que les étudiants sortent de l'école.

Le 31 mai 2021, les 35 étudiants ont présenté 16 projets à contribution sur lesquels ils travaillaient depuis le mois de novembre. Parmi les membres du Jury : des grandes marques, des groupes, des institutions, tous convaincus que si la mode a souvent porté des grands enjeux sociétaux, ils sont aujourd'hui planétaires. Tous déterminés à continuer à travailler dans une industrie créative et passionnante, tout en la rendant plus vertueuse. Je laisse Andrée-Anne nous raconter. 

Bonne écoute !

Le site de l’IFM : https://www.ifmparis.fr/

Trame de l’épisode

• Présentation
• Parcours
• Eveil écologique 
• Pourquoi venir à l'éducation ? 
• IFM : état des lieux de l’enseignement à ton arrivée 
• Initiative et buts de la chair ? 
• Compagnonnage inversé : le certificat en pratique
• Exemple de cas pratiques
• Les marques sont-elles prêtes à accueillir ces idées disruptives au-delà d’un effort ponctuel ou très vertical (un packaging, un produit ? 
• Pourquoi la RSE est-elle enseignée comme un “side” ou un diplôme spécifique ? 
• Quels nouveaux modèles économiques ont été identifiés
• Rôle de l’industrie en 2021 ? 

Références citées :

• CELC
• Safilin
• Kering
• Fédération de la Haute Couture et de la Mode & Pascal Morand 
• IFM
• Galeries Lafayette
• Fondation Ellen McArthur

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ON(WARD FASHION, le podcast des solutions business pour une mode durable, reçoit Grégory Pouy, analyste culturel, consultant en marketing, hôte du média et podcast Vlan! et auteur du livre Insoutenable Paradis. 

Accompagner les marques vers un renouveau du marketing 

Dans le dernier épisode d’ON(WARD) FASHION, on a pris le temps d’une longue conversation avec un as du marketing qui n’a pas oublié d’être un être humain. Après avoir gravi quatre à quatre les marches de l’ascension sociale, Gregory Pouy prend, depuis quelques années, le temps de s’interroger sur la finalité de cette course au capital et remet en question la définition du succès telle qu’il l’a appris en école de commerce. Faire la place aux dissonances cognitives, à la spiritualité, changer de modèles d’éducation et finalement renouveler son système de croyances vers plus de lien à soi, à l’Autre et à la Nature. Greg nous raconte son cheminement et les étapes de sa transition, personnelle et professionnelle, dans laquelle il emmène les entreprises qu’il accompagne, en qualité d’analyste culturel, en marketing et en communication. Parce que tout le monde est concerné par les défis climatiques et de société, Greg s’adresse aussi aux citoyen·ne·s à travers son podcast et média Vlan, que je vous invite à découvrir si ce n’est pas déjà fait. Place à lui,

Bonne écoute ! 

Trame de l’interview

• Présentation 
• Parcours
• Quelles valeurs as-tu apprises en école de commerce ?
• Quand as-tu commencé à les déconstruire ?
• Comment a évolué ton métier ?
• Pour quelles raisons viennent te voir les marques ? 
• Ton discours est-il audible ? Comment tu fais passer les messages ? 
• De la société civile, du gouvernement, des entreprises : qui est le principal levier de la transition ? 
• Quel est selon toi le rôle d’une entreprise en 2021 ?
• Que penser du greenwashing ?
• Comment gères-tu tes dissonances cognitives pro/perso
• Quels sont tes outils d’accompagnement personnel ? Parle nous de ton livre 
• Quel est l’apport de Vlan! dans ton travail ?
• Rôle de Vlan dans ton W
• Vlan devient un média, pourquoi ? 
• Que faut-il enseigner dans les grandes écoles ? 
• Quelles sont tes sources ? 
• Y’a t’il un endroit sur terre où le modèle est déjà en place et fonctionne ? 
• Qu’est-ce qui t'inspire, te donne du positif au quotidien ?
• Croissance

Références

• Avatar
• Ready Player One
• CF book
• Courbe de Gartner
• Vivre comme avant, monde de la croissance économique 

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Qu’est-ce qu’une entreprise contributive au bien commun, et comment le devenir ? 

Définir l’entreprise idéale, voilà le défi relevé par L’Entreprise contributive. Un livre de référence récemment publié par Céline Puff Ardichvili et Fabrice Bonnifet, conçu à la fois comme un révélateur d’évidences pour agir mais aussi ouvrage qui donne les clés de la réinvention de l’entreprise afin qu’elle contribue à la matérialité du "monde d’après". Environnement, climat, société : face à l'urgence, un manifeste engagé, des pistes concrètes et des exemples actuels et inspirants pour redéfinir une politique de contribution globale positive des entreprises à la société.

• Comment sortir du mindset capitaliste, érigeant un modèle de réussite unique, intimement associé à la matérialité et la richesse économique ? 
• Qu'est-ce que la triple comptabilité, incluant notamment celle du carbone ? 
• A quoi ressemblent les leaders inspirés de demain et comment les éduquer dès aujourd'hui, de l’enfance aux grandes écoles ?
• Comment décorréler l'exploitation des énergies fossiles et l'augmentation des richesses produites.

Céline et Fabrice s’appuient sur des exemples concrets et des solutions actuelles qui génèrent des vertus en cascade, écologiques, sociales et durables. 

Je les laisse nous raconter. 

Le livre : https://www.dunod.com/entreprise-economie/entreprise-contributive-concilier-monde-affaires-et-limites-planetaires 

Le compte Twitter de Céline : https://twitter.com/CelinePuffArdi 

Le compte Twitter de Fabrice https://twitter.com/FBonnifet

Références citées 

• Look Sharp 
• Le 3CD
• Jancovici 
• The Shift Project 
• Carbone 4 
• Episode d’ON(WARD) FASHION avec picture Organic Clothing
• Loom
• Fairphone
• Nicolas Chabanne (C qui le Patron)
• Pascal Demurger (MAIF)

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ONWARD FASHION, podcast des solutions business pour une mode durable, reçoit Florian Palluel, Responsable du Développement Durable chez Picture Organic Clothing pour parler d’outdoor responsable et d’économie décarbonée.

Le Développement Durable est une notion qui définit le besoin de transition et de changement requis par notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et dans le respect de l’environnement. Cependant quand on l’applique à une entreprise, cette définition peut présenter selon moi deux écueils : 

• Premièrement, l’absence de considérations économiques concrètes, nécessaires à ce même développement : où investir son argent pour mettre en place cette transition, comment en gagner secondairement, autrement dit comment rendre le Développement Durable également rentable ?
• Deuxièmement, les notions de développement, changement, accélération de la transition sous-tendent une perpétuelle quête de croissance, qu'elle soit économique ou non. Existe-t’il un état de croisière, une pérennité possible quand une entreprise devient financièrement sereine, et peut-elle volontairement décider de se limiter ? 

Si cette ouverture est pour le moins spéculative, les notions qu’on aborde dans cet épisode avec Florian Palluel sont bien concrètes. Florian est Responsable du Développement Durable chez Picture Organic Clothing, une marque d’outdoor engagée pour l’environnement mais aussi une success story depuis 12 ans. Picture n’a pas fini de grandir et souhaite talonner les géants afin d’agir à la source de la chaîne de valeurs et créer un effet d’entraînement, pour générer la transition énergétique de toutes les parties prenantes. Quand le monde sera décarboné, il sera alors question de croissance limitée. En attendant, voici les outils de Picture pour accomplir cette mission. Dans cet épisode, j’ai la chance d’être accompagnée de Marion Jourdan, passionnée d’outdoor et de mode, dont le travail de thèse à l’IFM a porté sur ces deux disciplines. 

Bonne écoute ! 

Le site Picture : https://www.picture-organic-clothing.com/fr/

Le site The Good Goods : https://www.thegoodgoods.fr

Trame de l’épisode

• Présentation
• Parcours
• Historique de la marque 
• Rôle au quotidien
• Organisation du pôle RSE chez Picture
• L’apport de la science dans la mode
• Choix des partenaires
• Points matières
• Recyclage, biosourcing : la position de Picture
• Quel modèle économique appliqué à la circularité
• Faire des produits durables, c’est rentable ? 
• Ce qui pollue le plus : le problème des énergie fossiles 
• Comment forcer la transition de toutes les parties prenantes ?
• Comment sortir de cette dépendance ? 
• Capital : répartition chez Picture
• Comment concilier objectif de croissance infinie et économie des ressources environnementales, y’a t’il un plateau ? 
• Y’a t’il des solutions en lesquelles tu ne crois pas ?

Références citées 

• GIEC
• Timothy Paris
• Bon Pote 
• Carbone 4
• My CO2
• Kilian Jornet

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Quelle est la stratégie de Petit Bateau en matière de Développement Durable ? 

Chacun·e d’entre nous a porté un jour un vêtement Petit Bateau. Du cadeau de naissance à la 2e ou 10e main, ces habits traversent les générations, de fratries en cousin·e·s, entre connaissances ou inconnu·e·s sur les plateformes de revente. Qu’est-ce qui fait la constance et la durabilité des bodys, pyjamas et autres iconiques de la marque depuis 1893 ? Si la recette est la même : un savoir-faire français, des matières d’exception et la haute exigence de tests de qualité, Petit Bateau change quelques ingrédients en faveur de la durabilité : la marque travaille intensivement à son développement durable, comme le dit mon invité, pour ses 128 prochaines années ! En 2017, Thomas Bucaille a rejoint Petit Bateau et le groupe Rocher en qualité de Directeur des Ressources Humaines puis responsable RSE. Liberté, Qualité, Durabilité, je le laisse nous raconter comment on procède à la transition active d’une marque historique. 

Bonne écoute !

• Présentation
• Parcours
• Historique de la marque 
• Promesse de départ
• Délocalisation
• Volumes de vêtements, nombre de collaborateurs, parc machine

LES VÊTEMENTS

• Sourcing et répartition
• Confection textile internalisée
• Pôle d’excellence de la maille
• Tests au sein de l’entreprise
• Rythme des collections, de production globale 
• Assemblage : où et répartition de l’activité
• Produit fini : quels critères de non toxicité spécifiques à l’enfant ? 
• Le prix
• Entretien / réparation 
• Plan RSE
• Petit Bateau pendant le COVID et après
• Rôle d'une entreprise en 2021 ?
• Image plateforme de marque 

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Où en est la filière cuir dans ses engagements RSE ? 

Le cuir est une matière issue de la transformation de la peau d'un animal, rendue imputrescible. De fait, le cuir vegan ou végétal n’existe pas. Ces appellations fleurissent, en écho à une demande croissante des consommateurs en faveur de matières considérées responsables, une notion vaste regroupant des critères environnementaux, sociaux ou encore de bien traitance animale, chacun·e plaçant son curseur éthique à l’interface des 3. 

Cependant les matières alternatives au cuir désignent bien souvent des produits low-cost et synthétiques, issues de la pétrochimie. En parallèle, si la majorité des produits disponibles aujourd’hui sur les plateformes de seconde main est en cuir, c’est parce que cette matière est durable par essence. A l’heure de l’effort de transparence exigée, le Conseil National du Cuir entend défendre tant les savoir-faire que les engagements RSE de la filière française. Nous avons voulu en savoir davantage sur les actions concrètes mise en place pour le développement durable de ce secteur. Avec Franck Boehly, Président du Conseil National du Cuir, on aborde le sujet en détail, de l’impact environnemental à la traçabilité, de la bientraitance animale aux nouveaux modèles économiques. Avec Sophie Viot-Coster, on parle d’ADC, Au delà du Cuir, incubateur de jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la maroquinerie et de la chaussure

Que vous soyez une marque conventionnelle, un·e jeune entrepreneur·e ou un·e citoyen·ne, cet épisode devrait vous apprendre beaucoup de choses. 

Bonne écoute ! 

La trame de l’épisode 

• Présentation
• Pourquoi le cuir ?
• Qu’est-ce que le CNC, quel est son rôle

L’INDUSTRIE DU CUIR

• Quels acteurs ?
• Poids économique et en terme d’emplois de cette industrie
• Impact, pollution générée ? 

RSE : ETAT DE L’ART + FUTURS ENJEUX

• Référentiel RSE
• Origine des peaux, traçabilité en France et ailleurs
• Produits toxiques : qu’est-ce que la norme REACH, l’ECHA, leurs rôles et ce qu’elles garantissent au consommateur ?
• Tannage : chrome III et VI ?
• Maîtrise d’impact environnemental (LIA), rôle de la DREAL, PEF
• Quid de ce qu’on ne maîtrise pas (import) ? Quelle est la proportion des produits importés ? 

LE SOURCING ANIMAL

• Bien traitance animale : quelles méthodes de mesure et résultats tangibles ?
• Comment se positionne / se réinvente peut-être l’industrie face aux demandes grandissantes d’alternatives vegan ? L’offre est-elle complémentaire ou oppositionnelle ? 
• Problématique sémantique : pourquoi et comment défendre l’appellation ? 

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

Seconde main, Location avec Bocage, Réparation avec Sessile et Weston

ADC

• Présentation 
• Définition
• Rôle
• Fonctionnement, financement

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Adidas x Primaloft sur ON(WARD) FASHION est un signe fort de la transition l’industrie de la mode

Quand nous avons lancé le podcast il y a deux ans, la mode durable était encore un sujet de niche. Nos premier·e·s invité·e·s étaient de jeunes entrepreneur·e·s souvent considéré·e·s comme des rêveur·euse·s, des artisans et des marques anonymes, militant·e·s pour une mode éthique et contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, si nous avons le grand honneur de partager une table ronde avec Birgit Freundorfer - Head of Design chez Adidas - et Mike Joyce - PDG de la société PrimaLoft, ce n'est pas tant parce que nous sommes devenus très célèbres que parce que la durabilité est désormais une question centrale pour chaque marque. La transition écologique est en marche, elle est longue, coûteuse et fastidieuse. Les marques conventionnelles dont les géants du sportswear en ont conscience : "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités”. Cet épisode est disponible en version originale, mais il a également été doublé en version française, vous la trouverez à la suite de celui-ci sur votre application de podcasts.

Adidas x Primaloft x Parley For The Oceans, le projet Futurecraft.loop Anorak

Dans cette table ronde, nous abordons une coopération inédite entre ces deux marques, Adidas, géant sur sportswear et de l’outdoor dont la sous-division Adidas Terrex est le pôle dédié aux vêtements outdoor techniques, et Primaloft, basée aux États-Unis, leader mondial dans la mise au point de solutions technologiques et innovantes en matière d’isolants et de textiles hautes performances qui travaille avec plus de 900 marques phares des secteurs de l’outdoor, la mode, la maison, du vêtement de travail…

En association avec la Parley for the Oceans, le projet FutureCraft.Loop Anorak remet en question le procédé classique pour un produit, à tous les points de vue : il est éco-conçu, mono-matériau, le sourcing est différent, la traçabilité est intégrale et permise par un QR code, le modèle économique lui aussi nouveau, instaurant la consigne et la recyclabilité à 100%.

Pour tester le design, la performance, le ressenti, le concept de recyclage et le processus de retour, entre février et avril 2021, Adidas Terrex a fait association à un groupe restreint de 50 créateur·ice·s du monde entier. The Good Goods a eu la chance d’être l’un de ces 50 élu·e·s ! Pendant six semaines, nous avons porté la veste en conditions multiples et donné notre avis au sein de 4 questionnaires de satisfaction et suggestion (nous n’avons pas été rémunéré pour ça, ni pour cet article).

Nous avons ensuite retourné le produit à la marque afin qu’elle teste son processus de recyclage. Les résultats collectifs seront intégrés à l'évolution de la prochaine version, avant le lancement commercial au printemps 2022.

• Présentation
• Pour les quelques-uns de nos auditeurs qui ne savent peut-être pas, pouvez-vous décrire et classer les marques, à la fois Adidas et Terrex et Primaloft?
• Pouvez-vous me parler un peu de votre «éveil» écologique et celui de vos entreprises?
• Quelle est la définition de la durabilité pour PrimaLoft, pour Adidas?
• Mike, en tant que PDG, quel genre de messages diffusez-vous en faveur de la transition? Birgit, d'où vient la culture au sein de l'organisation?
• Un aperçu de votre activité, à quoi ressemble-t-elle au quotidien?
• Avez-vous remarqué un changement de comportement des consommateurs?
• Parlons de la collaboration: comment le...

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When we launched the podcast two years ago, sustainable fashion was still a niche topic. Our first guests were young entrepreneurs often considered as dreamers, artisans and anonymous brands, activists for ethical fashion and against global warming. Today, if we have the great honor of sharing a round table with Birgit Freundorfer - Head of Design at Adidas - and Mike Joyce - CEO of the company PrimaLoft, it is not so much because we have become very famous but because that sustainability is now a central issue for every brand. The ecological transition is underway, it is long, expensive and tedious. The conventional brands that the sportswear giants are aware of: "With great power comes great responsibility."

This episode is available in the original version, but it has also been translated in the French, you will find it following this one on your podcast app.

Adidas x Primaloft x Parley For The Oceans, the Futurecraft.loop Anorak project

In this round table, we discuss an unprecedented cooperation between these two brands, Adidas, a sportswear and outdoor giant whose sub-division Adidas Terrex is the pole dedicated to technical outdoor clothing, and Primaloft, based in the United States, world leader in the development of technological and innovative solutions in terms of insulation and high performance textiles, which works with more than 900 leading brands in the outdoor, fashion, home, workwear sectors, etc.

In association with Parley for the Oceans, the Futurecraft.loop Anorak project questions the classic process for a product, from all points of view: it is eco-designed, mono-material, the sourcing is different, the traceability is integral and enabled by a QR code, the economic model also new, introducing the deposit and 100% recyclability.

The Futurecraft.loop anorak: the first recycled and 100% recyclable mono-material technical jacket

Created to reduce plastic waste and not create it, the Futurecraft.loop anorak is the first fully reusable outdoor clothing prototype from Adidas Terrex. It was designed to be returnable to be returned to the brand after use and recycled in its entirety, Adidas’s first finger in the cycle of the circular economy. This jacket is made up of 3 technical layers and a yarn, all of which are made from the same material, a recycled polyester composite from 12 plastic bottles for jackets, developed by Primaloft.

This jacket is a technical, insulating and waterproof product, developed by Parley For The Ocean for sourcing and Primaloft. Zips, rivets, buttons, hook and loop, press studs: all excess trim and details have been removed to allow easy recycling without deconstruction. For this reason, it is an anorak to put on like a pullover and not a jacket, in the literal sense of the cut of the garment (it does not close in front so as not to have to resort to a system. traditional closure). It is also "no dye": the material retains its natural color (a fairly bright, basely white), which saves water quality, energy and fewer chemicals.

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Les stocks dormants représentent 12% de la production globale de textile chaque année. Un marché estimé à 120 milliards d’euros mais également une part non négligeable des 7% des déchets mondiaux représentés par la seule industrie de la mode, en 2021.

S’ils sont présentés comme une vraie solution, à la fois dépolluante et circulaire, ils s’accompagnent de nombreuses questions : où sont-ils ? Quels sont les volumes disponibles ? Qui évalue leur qualité ou encore le prix juste ? Et quid de la propriété intellectuelle ? 

Pour structurer ce marché et saisir une double opportunité économique et écologique, Charlotte et Eléonore ont fondé UpTrade, la première plateforme B2B européenne de revalorisation de stocks dormants. UpTrade est à la fois au service des fabricants et fournisseurs de tissus que des créateurs de vêtements, de l’artisan·e aux marques habituées aux très grands volumes. Une offre centralisée, un accompagnement au design qu’il faut intégralement repenser, et même bientôt un label pour ses produits upcyclés… 

Je laisse Charlotte et Eléonore nous raconter. 

Très bonne écoute ! 

Contacter UpTrade :

Le site : https://uptrade.fr/

Email : eleonore.rothley@uptrade.fr 

Trame de l’épisode

• Présentation, parcours et rôles dans l’entreprise
• Présentation d'UpTrade
• Un mot sur l'équipe, la taille actuelle de l'entreprise
• Problématiques identifiées / genèse
• La solution UpTrade : partie pitch
• À quelle type d’entreprise s’adresse ce service ? Quels territoires/ pays ? Quels types et volumes de produits ? 
• Exemple d'onboarding / mise en place / un point sur les interfaces tech utilisées ?
• Coût et fonctionnement ?
• Valeurs ajoutées : service et économies, écologiques, sociales
• Quels freins avez-vous rencontré ? 
• Quid de la propriété intellectuelle d'un design ? 
• Accompagnement à la création quand on veut se lancer ? 
• Une fois la marque lancée, quelle scalabilité ? 
• Comment faire la démonstration de ce service auprès du grand public pour faire valoir ses engagements RSE en tant qu’entreprise ? 
• Quel est le client idéal ? 
• Next steps pour UpTrade ?
• Bonus : de la gestion de ses externalités négatives à la création d'opportunités positives, quelle est votre vision du rôle d'une entreprise en 2021 ?

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Recycler des déchets océaniques en maillots de bain

D’après la WWF, 600 000 tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l’océan. 55%* sont des filets de pêche et 10% finissent sur nos plages. S'il est facile de sensibiliser un public de consommateur·ices à cette cause, tenir la promesse d’y remédier est une autre paire de manches. Les marques qui assurent l’emploi de matières 100% issues de plastique repêché des océans sont nombreuses et l’engouement massif pour le polyester recyclé laisse à penser qu’il s’agit d’une solution miracle. Pourtant, le processus de recyclage est complexe, les filières sont encore peu structurées et l’origine de la matière transformée reste difficile à tracer. Mais du tri citoyen ou des océans, l’important n’est-il pas de recycler ? Plutôt que 100% vert et parfait, n’est-il pas plus prudent d’être 100% transparent, tant pour la planète que son discours de marque ? On fait le point avec Lauren, fondatrice de Posidonie, une marque de maillots de bain féminins en textiles recyclés, écolo-déterminée et pionnière en la matière. Je la laisse nous raconter. Bonne écoute ! 

Retrouver Posidonie

Le site Posidonie http://posidonie.io/ 

Posidonie sur Instagram https://www.instagram.com/posidonie_/ 

Trame de l’épisode 

• Parcours
• Histoire de Posidonie
• Quelles sont les valeurs de la marque ?
• Tu as deux métiers, est-ce un side project 
• Pourquoi le maillot ?
• Par quoi as- tu as commencé ? 
• Le sourcing des matières première
• Y’a t’il des limites techniques ou esthétique aux matières recyclées pour le bain ? 
• Quelles teintures utiliser ? Que penses-tu des textiles imprégnés ? 
• Quel est ton circuit de production ? 
• Comment faire un shooting low impact ? 
• Comment organises-tu ton activité sur l’année avec un monoproduit saisonnier ? 
• Stratégie de communication : l'écologie ou le style, par quoi as-tu commencé ? 
• Comment répartis-tu ton budget com : articles de presse, sponsorisation, influence ?
• Comment a évolué ta clientèle en un an ? (âge, supports d’achats, relation directe)
• Est-ce que selon toi les consommateur·ices attendent davantage d’une marque responsable ?
• Quel est ton coup de baguette magique pour accélérer la transition de l’industrie ? 
• Que souhaite t-on à Posidonie pour la suite ? 

Références citées

• PODCAST : Selency & Visiperf, s’appuyer sur ses points de vente pour communiquer sur ses engagements https://www.thegoodgoods.fr/tech/marque-selency-visiperf-sappuyer-sur-ses-points-de-vente-pour-communiquer-sur-ses-engagements/
• PODCAST : Caroline Ida, Silver Influenceuse https://www.thegoodgoods.fr/beaute/caroline-ida-silver-influenceuse-qui-rend-les-femmes-50-ans-visibles-instagram/ 
• Blutopia
• WWF
• Coral Guard

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Peut-on utiliser l’esthétique pour faire passer des messages artistiques, écologiques, politiques ? Valentine Gauthier a créé sa marque éponyme en 2009, un vestiaire élégant qui rend les femmes puissantes, confiantes et leur donne la possibilité de porter leurs valeurs à même la peau.

Elle propose « seulement »  deux collections par an qui semblent correspondre à l’expérience du luxe véritable : un vêtement rendu rare par sa faible disponibilité, les matières et les savoir-faire qu’il emploie, sa singularité et son style intemporel. 

Un vêtement qui parle de connaissance de soi, de respect de l’autre, et offre la possibilité de porter ses combats dans la douceur par la seule silhouette, avant même de prendre la parole : voilà qui résume pour moi la marque de Valentine Gauthier qui défend une création responsable depuis 12 ans, à contre-courant de l’industrie.

Bonne écoute ! 

Le site Valentine Gauthier : https://www.valentinegauthier.com/

Trame de l'épisode

Présentation

Parcours

Expérience dans des maisons / Constats ayant mené à votre (re)définition calendaire, vos valeurs

Retour sur les prix qui ont jalonné votre parcours : expérience, utilité, perspectives de maintien dans le contexte post-covid (et pourquoi est-ce important le cas échéant)

MARQUE ET CRÉATION

Quel ADN créatif ? 

Quelles sont les valeurs piliers ? 

Y'a t'il des compromis à faire en termes de créativité ? 

Comment expliquez-vous le parti pris pionnier (conscient et engagé) de la marque ? 

Comment cela se matérialise (parcours d'un vêtement VG du design à la vente) ? 

Choix des matières : où trouver les infos (provenance, impact, certifications) ? 

Qui sont vos partenaires / comment les démarcher et s'assurer de leur éthique / mauvaises expériences éventuelles ?

DISTRIBUTION ET MARCHÉ

Qui est la cliente type VG ? 

Que revendique-t-elle / que peut-elle exprimer à travers ses pièces (symbolique du boyish, notamment)

D'après vous, les marques de mode éthique sont-elles des marques de mode ou de vêtements ? Le style est-il un critère de durabilité ? 

La pédagogie des prix est-elle nécessaire, si oui quelle est la vôtre ? 

Distribution VG : expliquez vos choix (petites quantités, direct, retail)

MACRO

Quelle est votre perception de la mode aujourd'hui, particulièrement premium et luxe ? 

Quelles sont les prochaines étapes pour la maison VG ? 

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Pro ou uno bra, avec ou sans armatures, brassières ? bandeau ? body ? Motifs ou uni, discret ou tape à l’œil… En matière de lingerie féminine, il y a autant d’options que d’injonctions, autant de modèles que de contradictions. Comme celle de posséder 10 ensembles et de n’en porter que deux, ou de désirer vivement un nouveau modèle qu’on va finir par rêver d’enlever toute la journée. Marie Schott les appelle "Les irritants du marché". Un marché qu’elle connaît sur le bout des doigts dans toute sa diversité. Après avoir fondé Undiz, une marque de lingerie pour les 15-25 ans au sein du groupe Etam, dont elle reprend la Direction Générale, elle crée AnaShaf, une marque indépendante de lingerie légère et libératrice. AnaShaf s’adresse aux femmes en quête d'alternatives aux options conventionnelles et surtout, en quête d’écoute. En tenant compte des 4200 réponses recueillies de 15 à 75 ans, Marie a développé une marque dont l’inclusion et la dimension responsable relèvent du bon sens commun. Nous avons enregistré cet épisode trois semaines après sa prise de poste en tant que Directrice Générale de la marque The Kooples. On vous propose une petite leçon de méthodologie appliquée aux challenges en sa compagnie. 

Bonne écoute ! 

Le site AnaShaf : https://anashaf.com/

Trame de l'épisode

• Présentation de Marie
• Son parcours chez Undiz, la Direction Générale d'Etam
• Le rôle social d'une marque de fast-fashion
• De la transition chez les grands groupes
• La genèse d'AnaShaf
• Le marché de la lingerie féminine est plein d'irritants
• 100 interviews et 4200 questions pour écouter les femmes
• Les valeurs d'AnaShaf
• Les produits AnaShaf
• Sa vision pour la marque 
• Son nouveau poste de CEO chez The Kooples

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S’il y a bien un univers industriel qui nous est inconnu, c’est celui de la literie. Il semble que les grands noms de la literie soient les mêmes qui défilent depuis notre enfance, des leaders aux arguments redondants depuis trois décennies : “mémoire de forme”, “noyau haute densité” “multicouches” “double face” et une multitude de propriétés “anti” : de la transpiration aux acariens, des allergies aux moisissures. Bien dormir s’apparente davantage au combat qu’à la quiétude.

Cet épisode reçoit une marque dont le travail rappelle la citation de René Char "Évite l’énigmatique maladie de faire des nœuds”. Il semble que quand le marketing se complique la vie, c’est qu’il a des choses à cacher. Chez Kipli, c’est plutôt simple : du mobilier en matières naturelles, conçu localement et pour durer indéfiniment. Exit le synthétique qui représente plus de 90% de l’offre actuelle, exit les tarifs yoyos des matelas bradés toute l’année à -70%. Ensemble, on fait le point sur l'univers mystérieux de la literie conventionnelle et on parle d’alternatives sincèrement engagées. 

Bonne écoute ! 

Trame de l'épisode

INTRODUCTION 

• Présentation d’Antoine
• Présentation de Kipli 

LE MARCHÉ 

• La problématique identifiée, à la genèse de l’entreprise
• Etat de lieux de l’industrie de la literie en France et dans le monde (Groupes principaux / Fabrication (matières premières, sites de productions, assemblage, exports) / Habitudes consommateur·ices (critères de choix, durée d’usage) / Gestion de la fin de vie des produits

Quelques données sur le versant santé / la pollution intérieure 

KIPLI